Американські гірки. частина 3

Частина 1: https://www.tourister.ru/responses/id_6774

Частина 2: https://www.tourister.ru/responses/id_6793

Куско-Пуно-Тітікака.

У мене був куплений заздалегідь квиток до Пуно на автобус компанії Turismo Mer. Вийшовши з готелю, я зловив таксі, показав квиток, і сказав, що мені потрібен цей автобус. Водила відповів, що, мовляв, без проблем, і за 5 солей довіз мене до автовокзалу. Однак пошуки автобуса успіхом не увінчалися, ніхто про нього нічого не знав. Зрештою, одна жінка махнула рукою кудись убік, мовляв, вони їдуть з іншого місця. Третій за рахунком таксист поклявся, що знає, де це, і за чергові 5 солей провіз мене метрів 300 від вокзалу, де я і побачив шуканий автобус. Поміняв ваучер на квиток, зайняв місце, так що все ок. Стартували в 7,20 ранку.

Квиток коштує 55 доларів, в ціну входить годівля і відвідування ряду цікавих місць по дорозі. Компанія надає вельми комфортабельні автобуси, які курсують між Куско і Пуно. Дорога займає десять годин, відповідно в Пуно автобус приїжджає в 5 вечора. Однак по дорозі автобус робить п'ять зупинок, тому поїздка абсолютно не втомлює. Тим більше що велика її частина проходить на висоті від 500 до 4300 метрів, а це значить, що відірватися від вікон практично неможливо ...

Перша зупинка була в селі Андахуаільяс, де ми оглянули цікаву церкву апостола Святого Петра, побудовану в 16 столітті єзуїтами на руїнах инкского храму. Внутрішнє її оздоблення настільки красиво, що її називають Сікстинської капелою Анд.

Дорога продовжує йти вгору, і наступна зупинка в містечку Ракчі, на висоті 3540 метрів. Тут розташовані досить добре збережені руїни храму Виракочи та інші споруди, яким явно варто приділити увагу. Так само на площі цікавий і автентичний сувенірний ринок, звідки важко піти без покупок ...

Наступна зупинка була біля полудня на ланч. Крім смачної їжі, тут можна помилуватися на навколишні ландшафти, і сфотографуватися з альпаки.

Далі ми зупинилися на перевалі Ла Райян на висоті 4335 метрів. Тут знову сувеніри (як і на будь-якій зупинці), і карколомні види Анд. Я ніколи не бачив таких гір, і вони приводили мене в повний захват ... Абсолютно фантастичне видовище. Перевал розділяє Священну долину, де стоїть Куско і долину озера Тітікака.

Остання перед Пуно зупинка була в містечку Пукара (висота 3900 метрів). Пукара відомий як перший регіональний центр в високогір'ях басейну озера Тітікака в так званий пізній період становлення (500 р. До н.е. е. - 200 р. Н.е..). У період свого розквіту, місто займало територію більш квадратного кілометра з багатотисячним населенням. Так само в стародавньому мистецтві відомий пукарскій стиль - монолітні статуї, різноманітні геометричні, зооморфні та антропоморфні образи, а так само складна, багатобарвна ритуальна і побутова кераміка. Там ми відвідали невеличкий музей з вищеописаними експонатами, і трохи прогулялися по місту.

В результаті, на початку шостого, ми дісталися до Пуно. Місто розташоване на березі Тітікаки на висоті близько 3800 метрів. Великий переїзд закінчився. Напевно, це був перший автобусний переїзд, який доставив мені стільки задоволення. Залишається додати, що автобус був напівпорожній, і при наявності вибору, краще сідати зліва, з цього боку відкриваються кращі панорами.

По приїзду я зловив таксі, і за 5 солей доїхав до раніше обраного (15 баксів з сніданком) готелю. Заселившись, я повинен був зустрітися з представником агентства Colca Tours, через якого я бронював пару екскурсій - по озеру на наступний день і в каньйон Колки трохи пізніше. Ще з дому я вислав їм адресу готелю, вони підтвердилися, що пів на шосту будуть. Час вже ближче до восьми, і повна тиша, а на завтра у мене вже була запланована екскурсія. Пішов на ресепшен - там два хлопчика, ні слова не знають по-англійськи. З гріхом навпіл ми зрозуміли, що ми один одного не розуміємо. Тоді на допомогу був викликаний третій хлопчик, який міг трохи пояснюватися англійською. Після того як він зрозумів, що я від нього хочу, він подзвонив в Колка Турс, пояснив, що я їх чекаю, і, в результаті, до дев'яти ближче, пристрибала дівчинка з агентства. З купою вибачень вона взяла у мене гроші, видала все ваучери, ще багато разів вибачилася, і відбула.

Того вечора в Пуно було дуже холодно ... Температура наближалася до нуля, на вулиці лив сильний дощ. Опалення в номері не було, і в кімнаті було трохи тепліше, ніж на вулиці. Вода з крана текла ледь тепла. Ох, як же я замерз ... Думка про завтрашній водної екскурсії теж абсолютно не гріла ...

Тітікака.

Наступного ранку о 7 годині за мною приїхав мінібасік. Холодрига і дощ. Мінібас довіз мене до мокрій пристані, там мене приєднали до мокрої групі, і посадили на мокрий кораблик. До цього часу дощ став менш інтенсивним. Потихеньку, під розповідь бородатого гіда з абсолютно бандитської фізіономією, ми дісталися до очеретяних островів Урос. Під легким дощиком нас висадили на відвологлий острів, розсадили на відсирілі очеретяні сидіння, і відсирілі індіанці через гіда-перекладача, почали розповідати нам про нелегке життя на островах. Потім можна було погуляти по острівця, подивитися на їх побут.

Ця екскурсія залишила двоїсте враження. В принципі, місце дуже цікаве, і в гарну погоду там було б красиво. Але ось вся ця анімація ... Подивіться, зараз вони покажуть вам, як треба їсти очерет ...

Послухайте, зараз вам заспівають народну індіанську пісню ...

Подивіться, це шматок острова ...

Ненавиджу такі шоу, створюється відчуття зоопарку з людьми замість тварин.

Через якийсь час, нас перевезли на очеретяної човні (за 10 солей з носа) на сусідній острівець, де ми ще трохи погуляли, а звідти попливли на наступний острів, але вже не тростинний, а справжній, кам'яний, під назвою Такіль.

Через півгодини дощ закінчився, хмари почали розходитися, і явно потеплішало. Народ виповз на верхню палубу, що б підсохнути і зігрітися на сонці. А часу для цього було більш ніж достатньо, так як нам дістався на рідкість повільний кораблик - 45 кілометрів, які відділяють Такіль від Пуно, ми подолали за 2 години туди, і за 3 звідти. Зате надовго надивилися на тітікакскіе простори. Іноді було повне відчуття, що пливеш по морю.

Нарешті ми дісталися до острова. Висадилися на берег, і нам оголосили програму - по цій стежці ми піднімаємося вгору острова, там село, буде ланч, потім спускаємося на іншу сторону острова, де нас чекатиме кораблик.

Острів невеликий, довжиною 5,5 і шириною 1,6 кілометра. На ньому живуть близько 2000 чоловік. Найвища точка острова піднімається на 4050 метрів над рівнем моря, головна село острова знаходиться на висоті 3950 метрів. Жителі острова, відомі як такільци, розмовляють мовою кечуа. Такіль, на мові кечуа званий Intika, в давнину був заселений носіями культури Тіауанако. З 13 століття входив до складу імперії інків, і на острові залишилися руїни їх будівель. Острів був одним з останніх місць в Перу, які зазнали іспанської колонізації. Він був завойований під час правління короля Карла V в. 1580 року, ставши володінням графа Родріго де Такіль, якому зобов'язаний своїм нинішнім назвою. Іспанці заборонили місцевим жителям носити традиційний одяг, в зв'язку з чим ті почали використовувати іспанські селянські сукні, які залишаються їх національними костюмами і до цього дня. Насправді острів має досить цікаву історію і звичаї, але про це можна прочитати в мережі.

Підйом до села зайняв близько години. Немає сумніву, панорами відкривалися прекрасні - озеро синіло на сонці, кораблики біліли на воді, по схилах пагорба, за яким ми лізли вгору, в море спускалися всюдисущі тераси. Все б добре, якби не довга дорога ... Дійшовши до села, ми оцінили види, що відкриваються з центральної площі, і покажчик з відстанню до різних міст світу. До Москви було 12541 кілометр ...

Попивши пива (за свої) і з'ївши смажену форельку, ми трохи перепочили, і зробили останній ривок - досить стрімкий спуск до озера, який починався прямо з площі. Там нас дійсно чекав кораблик. Ще три години - і ось ми вже причалюємо в Пуно. Часу було близько 5 вечора.

Від озера до готелю було близько 15 хвилин. На прилеглих вулицях було повно кафешок, де нарешті я з'їв національне перуанське блюдо - куй. Це смажена морська свинка, дуже навіть смачна, єдино - що шкура у неї дуже товста. А мяско ніжне, щось середнє між курятиною і кролятиною. Багатий гарнір - рис, картопля, кукурудза, салат. Ціна тут лояльна - 24 солячи, в інших місцях я бачив по 45. Словом, під Піско-Сур (5,50) як аперитив і темний Кускеньо - свинка пішла на ура. По місту практично не ходив, містечко так собі, нічого цікавого (крім Тітікаки) в ньому не було.

Увечері знову дощ і собачий холод. Треба було брати пару Піско-Сур з собою ...

Сіллустані.

На наступний день в моїх планах було відвідування Сіллустані - цікавого місця, розташованого в 30 кілометрах від Пуно. Дістатися до цього пам'ятника инкской і доінкськи культури можна на таксі або на рідко ходять маршрутках. Комплекс гробниць розташований на півострові Сіллустані, який видається на красиве озеро Умайо.

Зазвичай, якщо ти береш таксі до цього місця, то машина тебе скільки-то чекає, і відвозить назад. Я ж не хотів бути прив'язаним до часу, і як виявилося, вчинив цілком правильно. Піймавши таксі, я спробував пояснити водієві, чого я хочу. Це було важко, як зазвичай, по-англійськи він не розумів, а мій іспанський не дивлячись ні на що, теж не покращився. Зрештою, мені вдалося пояснити, що чекати мене не треба, що його явно засмутило, так як назад йому довелося їхати порожняком. Ми сторгувалися на 50 солей (дорогувато за 40 хвилин дороги). Спочатку треба їхати по основній трасі Пуно-Хуліяка, потім повернути ліворуч, і проїхати ще близько 15 кілометрів до входу на територію комплексу.

Квиток коштував 10 солей, було досить рано, і крім мене там практично нікого не було. З ранку йшов сильний дощ, але поки я добрався до місця, він скінчився, трохи пізніше з'явилося блакитне небо і сонечко, а сильний холодний вітер не давав перегрітися ...

Сіллустані привело мене в повний захват. Мальовничий пагорб, який вінчає півострів, був покритий золотисто-зеленою травою. У ній тут і там червоніли квіти маленьких кактусів. З трьох сторін півострів обривався в озеро класично-синього кольору. А головним атракціоном цього місця були чульпи - гробниці багатих індійців-аймара. Чульпа - це циліндрична будівля з гладко оброблених каменів прямокутної форми, злегка розширюється до вершини. Висота деяких з них досягає майже 9 метрів, а діаметр - 5,5. Як я вже писав, вони служили гробницями для знаті. Невід'ємною частиною аймарской культури було шанування культу предків; таким чином, чульпи будувалися для того, щоб надати особливе значення зв'язку між світом живих і світом мертвих. Внутрішня частина могили мала форму жіночої матки, муміфіковані тіла укладали в «позі зародка», що, за припущеннями, символізувало їх відродження в потойбічному світі.

У 13-15 століттях на цій території розташовувалося Царство Коли - одне з древніх царств народу аймара. Воно існувало на території зниклої незадовго до цього імперії Тіуанако-Уари на плато Тітікака, в основному на території сучасної Болівії. В середині 15 століття царство Коли займало значну територію, а столиця перебувала в місті Хатун-Коли. Приблизно в цей же час вони були завойовані інками, яких очолював Пачакутек, а остаточно аймара і сусідні племена були підкорені в кінці 15 століття Уайна Капака. Сіллустані - найвідоміший і добре збережена пам'ятка культури Коли.

Гуляючи між чульпамі і насолоджуючись найчистішим повітрям, чудовими панорамами і повною відсутністю народу я зрозумів, що відпустити машину було абсолютно правильним рішенням. Йти звідси не хотілося ... Пізніше, закінчивши свій вояж по Перу я зрозумів, що саме це місце мені сподобалося найбільше. Блукав я там більше чотирьох годин, спустився (з одного боку схил був пологий) до озера, словом, насолоджувався життям. Однак треба було якось дістатися назад ...

Згнітивши серце, я пішов вниз по дорозі до входу. Назустріч жваво йшов народ - окремі туристи, і пара автобусів з місцевими школярами, які порушили тишу цього місця пронизливими криками. Дійсно, пора було звідти йти ... На вході я підійшов до охоронця, і спробував з'ясувати, як звідси дістатися до Пуно. Виявилося, що тут ходять якісь комбіс, на яких можна виїхати, але їх треба чекати. Я-то по наївності думав, що можна скористатися машинами, які привозять туристів сюди - аж ні, вони вивантажували народ, і займали місце на стоянці, що б пізніше відвести їх назад. Порожняком не вертався ніхто. Через годину з'явилася пошарпана тойота-універсал, і звідти вийшли пара місцевих, залишивши машину з водієм на дорозі. Я поскакав до нього з питанням - таксі, Пуно, кванто Куеста? Загалом так, пом'явся водила, але тільки до повороту на трасу, звідти треба буде ловити маршрутку. Цей варіант мене влаштував, і я заліз в машину. Тут же з нізвідки з'явилося місцеве населення, і всі теж полізли в бідну машину. В результаті, спереду сидів водій і один пасажир, на задньому сидінні я і три перуанки з однією дитиною, в багажнику досить комфортно розмістилися ще четверо дорослих з двома дітьми. Машина крякнула, і за 4 солячи з носа довезла нас усіх до траси. Тут же зупинився мінібас йде до Пуно - всього 2 солячи. Разом, в Сіллустані можна потрапити швидко і з комфортом за 50 солей, або довго і з пригодами - але всього за 6. Вибір за вами ...

Приїхавши в місто, я пішов до озера, де і гуляв до самого вечора, фотографуючи різноманітних водних птахів, що населяють озеро. Там було кілька видів качок, лиски, чаплі, різноманітні кулики та інша пташина дрібниця. Так, по дорозі на озеро я зайшов в якусь кафешку - заклад виявився громадським харчуванням з фіксованим меню. Сьогодні подавали: суп з перловкою на перше, кесо (сирна коржик) або труча (форель) на друге, і розбавлений сік на третє. Абсолютно адекватна їжа в неабиякій кількості коштувала всього лише 6,5 песо (близько 70 рублів) !!! Майже комунізм!

Мені залишалося провести в Пуно останню ніч, і як зазвичай, головна мета була - не замерзнути ... Увечері знову пішов дощ, до ночі перетворився на жахливу грозу з громом і блискавками. Знову біса холодно ...

Пуно-Арекіпа.

На 6-й ранку у мене був квиток на автобус компанії 4-М Express, який повинен був відвести мене в Арекипу. Квиток купував ще вдома - 30 баксів за шестигодинний переїзд з зупинками і ланчем. Отже, на початку сьомого за мною зайшла тітка, і хвилин за п'ять довела мене до автобуса, який не міг заїхати на мою вузьку вуличку. Дощ продовжував йти, правда, не такий інтенсивний, як увечері.

Автобус не менше комфортабельний, ніж попередній, дали ковдри і подушки, пляшечку води. Крім мене в ньому їхало всього 8 осіб.

Перша зупинка була на оглядовому майданчику в містечку під назвою Лагунільяс - 4413 метрів, як свідчила розташована поруч табличка. Якщо трохи відійти від дороги, то відкривався шикарний вид на гірські озера, привільно розкинулися між покритими жовтою травою пагорбами. Пейзаж доповнював свіжий гірське повітря і холодний вітер. Пухнасті хмари чіплялися за гори на протилежному боці плато. Повністю розслабитися не давали тільки кактуси, майстерно ховаються в траві.

Наступна зупинка була в лагуні Сакакані, або Озері Фламінго (4450 метрів). Посеред озера, досить далеко від берега стояли десятка два чилійських фламінго. Основна їх частина в цей час року зимує (або навпаки, відлітає на літо) в Чилі. Близько нам підійти не дозволили, щоб не лякати птахів.

Чергова зупинка - перекусити і оговтатися в містечку Патавасі з видом на вулкан Ель Місті. Тут наша група розділилася - сім чоловік і дівчинка-гід пересіли в мінібас і поїхали в бік чивая, а я, один в цілому автобусі, поїхав в Арекипу. Ніколи до цього моменту у мене не було особистого автобуса ...)

По дорозі ми пригальмували на території заповідника (дорога проходить прямо по його території) біля невеликого стада диких викуний. У андських високогір'ях можна побачити чотири види цих тварин сімейства верлюдових - дикі види: гуанако і вікунья, і одомашнені - лама (сталася від гуанако) і альпака (від викуньи). Ламу переважно розводять як в'ючних тварин, а альпаку - заради вовни і м'яса. Індіанці одомашнили гуанако більше 3000 років тому. Диких гуанако можна зустріти в Чилі, на території Перу їх практично немає, а ось охоронювані викуньи прекрасно себе почувають в цьому місці. Дуже милі тварини з довгою рудою, що переходить на череві в білу, вовною, паслися в декількох метрах від дороги, і практично не лякалися людини.

Надивившись на родичів верблюдів, ми продовжили наш шлях, і на початку першого мене вже висаджували в Арекіпа у мого чергового житла. Всю дорогу дощ чергувався з низькою хмарністю, і по приїзду в місто, погода, на жаль, не змінилася.

Арекіпа.

Арекіпа - другий за величиною і значимістю місто в Перу, знаходиться на півдні країни. Він розташований в долині біля підніжжя активного вулкана Ель-Місті на висоті 2335 метрів, між пустелею Атакама і гірським хребтом східних Анд.

В історичному центрі міста збереглося безліч будівель колоніальних часів, побудованих з білого вулканічного каменю, що дало Арекипе друга назва - Біле місто. Центр міста включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Житло я заздалегідь не бронював, але планував зупинитися в хостелі Санта-Каталіна. На жаль, на момент мого туди прибуття всі номери з душем були зайняті, тому довелося заселитися в номер без зручностей. З іншого боку, за 30 солей мені дали здоровенний номер з 4 ліжками (клятвено пообіцявши нікого не підселювати). Душ і інші зручності були практично за сусідніми дверима. Номери виходили у внутрішній дворик з пальмами, столиками і стільцями, де можна було посидіти у вільний час. Ще можна було піднятися по драбині на веранду на третьому поверсі, звідки в гарну погоду відкриваються фантастичні види на вулкан і на місто. Але це в хорошу погоду. Піднявшись туди, я виявив тільки сірі хмари упереміш з сірим туманом - ніякого вулкана видно не було. А адже саме фотографія з цього місця - дівчина за столиком, на тлі вулкана і блакитного неба, яку я бачив в чиємусь звіті, спонукала мене зупинитися в цьому місці.

Не побачивши вулкана, я кинув шмотки в номері, і пішов дивитися те, що було видно - місто. Найближчою пам'яткою був монастир Санта-Каталіна. Він був заснований монахами-домініканцями в 1579 році, через сорок років після того, як був закладений саме місто. Монастир може похвалитися цікавою історією, але це краще пошукати в мережі, благо інформації про нього багато.

Квиток в монастир коштує 35 солей, і їх є за що заплатити. Якщо ви не хочете особистого гіда, то можна взяти план монастиря, і потихеньку погуляти. Це майже місто, зі своїми вулицями, будинками і внутрішніми двориками. Під багато споруд можна заходити, щоб подивитися на побут черниць. Зовні половина будівель пофарбована в яскравий теракотовий колір, а друга половина - соковито-блакитна. Абсолютно шалений поєднання, але виглядає дуже здорово. Не кваплячись, але й без фанатизму, я бродив по території більше години. Обійшовши практично всі, і заглянувши в усі куточки, я покинув це місце, і пішов гуляти по місту. На жаль і ах - погода не налагоджувалося, над містом стелилися низькі сірі хмари, і всі красиві білі будинки здавалися сірими і губилися на їх фоні. Особливо це було видно на фотографіях - на тлі блакитного неба картинка була б зовсім інша. Погулявши по довколишніх вулицях (красиві будиночки і церкви) я вийшов на місцеву Пласа-де-Армас, зробив коло пошани, і подумав, що треба б уже й честь знати, і піти що-небудь з'їсти.

У першій кафешці я не знайшов нічого цікавішого, ніж пиво з коки. Поміркувавши, я вирішив, що врят коли-небудь випаде шанс ще його спробувати, і взяв пляшку - 12 солей - просто грабіж. Пиво виявилося не сильно на пиво схоже, кисленьке, але вельми приємне на смак. Пройшовши ще пару кварталів, я виявив заклад під назвою Argentina Grill, і, слава богам, вирішив туди загорнути. За паршиві 13 солей (150 рублів) мені притягли шматок смаженої яловичини розміром з подарунковий варіант книги про Гаррі Поттера. Величезний шматок м'яса стікав соком на величезній тарілці, і гірка гарніру на його тлі здавалося зовсім маленькою. Такого смачного м'яса я не їв до, і думаю, що ніколи не буду їсти після ... Під пляшечку темного Кускеньо йшло воно просто чудово. Закінчивши чревоугоднічать, я постарався запам'ятати це місце, тому як в Арекіпа був запланований ще один вечір.

По дорозі додому я набрав купу фруктів (пара манго, дрібні банани, маракуйю, ще чогось) на 6,5 солей, і повністю задоволений проведеним ввечері, повернувся додому. Благо мудра жінка на ресепшені говорила на виразному англійською - я вирішив поспілкуватися з нею на тему свого майбутнього. Після півгодинного спілкування я виявився власником квитків:

- автобус Арекіпа - Наска, 125 солей за нічний пеерезд (лежаче місце на Cruz del Sur)

- політ над пустелею Наска на Air Paracas - 90 баксів

- автобус Наска - Паракас 35 солей.

За все віддав 420 солей - вже не знаю, скільки вона взяла комісійних, але, у всякому разі, я розумів, що робив і що купував. Ну, а завтра мені випало дводенна екскурсія в каньйон річки Колка - місце, заради якого найчастіше і приїжджають в цю частину Перу.

продовження https://www.tourister.ru/responses/id_7037