Східна Африка: Міське сафарі

У міжнародному аеропорту Джомо Кеніатта панує метушня. Перед стійкою прикордонного контролю вибудовується відразу три черги. Одна, найкоротша, - для громадян Кенії. Друга, трохи довше, - для щасливчиків, які вже мають в паспорті кенійській візу. Я займаю третю, найдовшу, - для тих, хто збирається отримати візу по прильоту. Чорношкіра товстуха в синій уніформі роздає бланки з анкетами місцевого бюро охорони здоров'я. Анкета вимагає від іноземців визнання в тому, що вони хворі на свинячий грип. Я неуважно суну бланк в кишеню і заводжу розмову з рядом стоїть індійської дівчиною. Вона не вперше в Африці. Тут працює її брат. «Найробі, столиця Кенії, - жахливе місце, - каже вона. - Краще в ньому не зупинятися ». Я киваю і думаю про себе, що проведу в ньому, щонайменше, тиждень. Помітивши в натовпі темношкірих арабів та індійців єдиного білої людини, прикордонник знаком запрошує мене підійти до стійки. Я простягаю двадцять п'ять доларів, і ось вже в моєму паспорті красується віза з зображеннями слона і леопарда. «Карибу Кенья! - вигукує прикордонник. - Ласкаво просимо до Кенії! »

Перша неприємна несподіванка чекала мене при виході з аеропорту. В обмінному пункті навідріз відмовилися приймати доларові купюри, випущені раніше 2003 року. Євро обмінювали будь-які, але курс європейської валюти був явно занижений. Друга несподіванка - це те, що таксист не знав назв заброньованого мною готелю і вулиці, на якій він розташований. Шофер довго вивчав карту міста, радився з колегами і лише переконавшись, що вказане ними напрямок вірно, завів мотор.
Деякий час ми їхали через промислові квартали. За обсадженими високими кущами огорожами виднілися сірі незграбні будівлі складів і підприємств. Судячи з назв, промисловість Найробі міцно контролював індійський капітал. Коли я сказав про це таксисту, той скривився.
«Індійці приїжджають сюди без гроша в кишені, - відповів він. - Але проходить рік або два, і у них вже купа грошей. Навіть більше, ніж у білих. Компанія, на яку я працюю, також належить індійцеві ».
Центральний проспект Мої справив на мене велике враження. Хмарочоси найхимерніших форм, яскраві рекламні плакати, новенькі спортивні автомобілі - все це ніяк не в'язалося з образом африканських міст, міцно утвердилися в моїй свідомості.

проспект Мої

Але ще більшим здивуванням були перехожі, що поспішали у своїх справах. Незважаючи на спеку полудня, багато хто з них були одягнені в светри і теплі куртки. На головах красувалися зимові шапки-вушанки. Бачачи мій розгублений вигляд, таксист пояснив, що зараз в південній півкулі зима.
«Але ж все одно жарко», - заперечив я.
«Зараз жарко, а під вечір стане холодно».
Зізнатися, я йому не повірив. Найробі розташований зовсім поряд з екватором. За ідеєю тут має бути тепло цілий рік. Уже вночі, кутаючись у вовняну ковдру, я картав себе за те, що не взяв у дорогу теплих речей. Зима - вона, виявляється, і в Африці зима. Нехай без морозів і снігопадів, але все-таки не теплу пору року.
Таксі згорнуло в сторону. Готель «Африкана», куди я так прагнув, перебувала в самому центрі кенійської столиці. До офісів транспортних компаній, банків і вулиці Рівер-Роад з її численними магазинчиками і ресторанами - рукою подати. Таксист чесно відрахував мені здачу. Старий-портьє довго вивчав мій паспорт і ще довше намагався вимовити моє ім'я. Останнє у нього не вийшло навіть з десятого разу. Важкий білоруську мову для африканців. Заброньована мною кімната знаходилася на четвертому поверсі. Але ніхто з персоналу не зголосився піднести мій рюкзак, а потім попросити за це щедрі чайові. Втомлений з дороги, я нашвидку прийняв душ і без почуттів звалився на широке ліжко. Прокинувся я вже вночі. Від холоду.
Ранок видався похмурим. Поснідавши в готелі яєчнею з бананами, я відправився на прогулянку. Орієнтуватися в Найробі легко. Місто нагадує нерівну шахову дошку. Широкі вулиці, які тут називають просто дорогами, тягнуться з північного заходу на південний схід. Їх перетинають затиснуті з усіх боків бетонними будівлями провулки-стежки. Автомобілі та пішоходи вважають за краще пересуватися по дорогах, тому що провулки, як правило, завалені сміттям, та й ходити по ним небезпечно. Громадський транспорт представлений таксі, міськими автобусами і маршрутками-Матата. Автобуси ходять у віддалені частини міста та зупиняються рідко, так що більшість городян вибирають Матата. Від мінських побратимів Найробійських маршрутки відрізняються лише наявністю глашатая, який на кожній зупинці і навіть під час їзди гучно оголошує перехожим, куди маршрутка їде, і що вони побачать по дорозі. Глашатаї - народ веселий. Стоїш на перехресті, нікого не чіпаєш, але раптом поряд зупиняється мікроавтобус.
«Гей, мзунгу, - кричить з вікна хлопець в вицвілій футболці, - поїхали з нами на Лімі-Роад!»
«Спасибі, - відповідаю, - мені туди не треба».
«Мені теж не потрібно. Але я їду! »- усміхається глашатай.

Стара британська забудова в Найробі

Найробі був заснований англійцями в кінці дев'ятнадцятого століття як звичайна залізнична станція на шляху між приморській Момбаса і приозерної Кампалі. Річка, що протікала поруч, називалася Нійробі, що на мові кочівників-масаїв означало «холодна вода». Коли англійці вигнали масаїв, на їх місце прийшли землероби-кікуйю. Території їм дісталися задарма, тому вони трохи переправили назву. «Холодна вода» перетворилася в «солодку». Адже на халяву і оцет солодкий.
Ще сто років тому білі жителі міста скаржилися на дикість оточуючих місць. Ночами серед міських звалищ бродили леви і гієни. З тих пір багато холодної та солодкої води утекло. Річка Найробі перетворилася на стічну канаву, а населення колишньої станції перевалило за три мільйони. Втім, дивлячись на потоки машин і натовпу перехожих в центрі міста, можна подумати, що статистика бреше, і народу тут в десять разів більше.
Від колоніальних часів залишилося не так вже й багато. У повоєнний час на місці однотипних британських будівель звели сучасні будівлі. Лише де-не-де можна побачити цегляні двоповерхові будиночки, звичні для англійських містечок. Певний виняток становить будівлю Національного архіву. Колись в ньому знаходилася штаб-квартира африканського відділення Індійського банку. Сам архів є не просто архівом, а одночасно бібліотекою і музеєм. Вхід сюди абсолютно вільний. Ввічливі співробітники із задоволенням допомагають в пошуках потрібних книг і документів. Копіювання і навіть сканування вони роблять безкоштовно. Копії поміщають в спеціальну папку з логотипом архіву і пам'яткою, в якій зазначено, що публікація матеріалів без посилань на їх місце зберігання неетична.

Національний архів Кенії

Національний музей Кенії мені сподобався набагато менше. Найцікавіше в ньому - це етнографічна колекція. Вирізані з ебенового дерева фігурки людей і тварин, списи воїнів-масаїв, захоплені в якості трофея англійськими солдатами, прикрашені химерним орнаментом пастуші палиці скотарів-туркана - все це справляє велике враження. Кенія славиться своєю археологічною школою. Але археологічні знахідки в музеї майже не представлені. Муляж доісторичної людини і пара-трійка кісток, знайдених в Рифтової долині, нагадують відвідувачам про те, що Східна Африка - прабатьківщина всього людства.
Недалеко від міста збереглася англійська фермерська садиба, збудована на початку двадцятого століття. Колись подібних садиб навколо Найробі було видимо-невидимо. Білі фермери із задоволенням обживали африканське нагір'я. На родючих землях вирощували чай, кава, арахіс і багато іншого. Все це потім відправляли залізницею в приморські порти і далі в Європу. На фермерів працювали законтрактовані індійці і місцеві селяни-кікуйю. Відносини між експлуататорами і експлуатованими розвивалися цілком нормально. Частину зароблених грошей білі прибульці витрачали на утримання шкіл і лікарень для чорношкірого населення. Національно-визвольний рух в Кенії з'явилося відносно пізно і до проголошення незалежності майже ніяк себе не проявляла. Але криваві події в сусідніх колоніях налякали англійців. Фермери спішно покидали свої землі і переселялися на батьківщину предків. Британський уряд надав кенійським властям безоплатну субсидію, щоб ті могли викупити фермерську власність і передати її місцевим племенам. В результаті майже насильницького переселення африканців на фермерські угіддя зведені білими споруди були зруйновані.
Але доля маєтку, яке я відвідав, склалася зовсім інакше. Справа в тому, що в ньому майже сімнадцять років жила датчанка Карен Бліксен. В поле вона не працювала. Телевізора і навіть радіо в її будинку не було. У вільний час самотня жінка складала вірші і розповіді, які потім читала заїхали на чашку чаю сусідам. Після смерті сина вона покинула Кенію. Незабаром вийшов її роман «За межами Африки», і Карен Бліксен стала відомою. В середині двадцятого століття в маєтку був відкритий музей. Для датчан і кенійців будинок Карен Бліксен - це майже те ж саме, що Ясна Поляна для російських або В'язинка для білорусів. Експозиція в музеї невелика. Без пояснень добровольця-екскурсовода я б взагалі занудьгував. Зате мені сподобався сад, розбитий навколо будинку. Присівши прямо на траву під деревом (точно не пам'ятаю, була це груша або манго), я з цікавістю спостерігав за негренятами, що влаштували неподалік гру в хованки. Потім одна дівчинка вирішила, що біла людина прийшов в сад неспроста, і сховалася у мене за спиною. Побачивши це, інші почали кидати в неї палиці. Потрапляли вони чомусь не в неї, а в мене. Довелося бігти з поля бою.
Поруч з музеєм знаходиться національний парк Найробі. Це самий справжній заповідник дикої природи, а не просто зоопарк. Для туристів в ньому організовують сафарі, а також вистави за етнічними танцями. У парк я вирішив не заходити. Вже дуже дорого коштує квиток. До того ж я збирався на сафарі в Масаї-Мара.
Кенія - багатоплемінного країна. Її жителі розмовляють на різних мовах. Але в Найробі в основному користуються англійською та суахілі. Мова суахілі, такий собі коктейль з арабського і місцевих діалектів, дуже мелодійна. Він настільки простий, що вивчивши кілька слів, сам починаєш формувати з них пропозиції. Найпопулярніше суахілійская слово «сафарі» (подорож). Його знають навіть у нас. Завдяки мультфільму «Король Лев» в міжнародний обіг увійшла фраза «Акуна Матата» ( «розслабся»). Кенійці повторюють її досить часто, хоча більшість з них мультфільм ніколи не бачили. Одного разу йшла переді мною жінка похилого віку спіткнулася і впала. Я допоміг їй піднятися і сказав: «Поле поле, мама. Не треба поспішати". Від подиву старенька навіть забула про біль і посміхнулася.
Прогулянки по Найробі - річ наскільки цікава, настільки й небезпечна. Місто давно числиться в списку найбільш злочинних в Африці. Варто серед білого дня дістати з рюкзака фотокамеру, як до тебе підходить якийсь доброзичливець і тихо радить заховати її подалі.
«Це поганий район», - пояснює він.
«Тут же поруч поліція!» - щиро дивуюся я.
«Поліція не стане втручатися».

Резиденцію президента не можна фотографувати

Після таких слів стає трохи не по собі. Десять років тому в Найробі було підірвано американське посольство, і влада заборонила фотографування урядових будівель, міжнародних установ і п'ятизіркових готелів. Фактично в центрі можна фотографувати лише пальми. Поліція і охорона ретельно стежать за людьми з фотоапаратами. Втім, кенійські правоохоронці не настільки спритні, як їх колеги з вулиці Червоноармійська в Мінську. Якщо хтось із них намагався зупинити мене, я робив вигляд, що не розумію по-англійськи і спокійно йшов далі. У Найробі діє безліч інших заборон. Але, як і в будь-якій країні Африки, в Кенії поліція свято шанує правило: до білих людям не приставати. На жаль, злочинці про це правило нічого не знають. У мене ось поцупили 400 баків і не подавилися ...
Потрапити а Африку і весь час перебувати в большом городе - нерозумно. Через тиждень, завершивши всі невідкладні справи, я нарешті-то вирішив подивитися на справжню Африку. Тим більше, зовсім недалеко була одна цікава для мене містечко ...

Дмитро Самохвалов

Читати далі:

Між Каїром і Кейптауном

Всі службовці готелю були членами однієї великої родини. Такий великий, що деякі родичі не знали імен один одного. Мені запропонували записатися в гостьовій книзі. Серед граф «ім'я», «друге ім'я», «третє ім'я», «прізвище», «національність» і «домашня адреса» значилася за нашими мірками зовсім вже незвичайна - «плем'я». Трохи подумавши, я вписав себе як представник племені дреговичів ... Читати весь звіт Сподобався матеріал? Поділіться їм в соціальних мережах
Якщо у вас є коментарі по темі, не соромтеся залишати їх внизу