"Відвідайте Мадагаскар!" - нарис В.Г.Доліна

З дитячих років я мріяв про далекі подорожі, екзотичних країнах, романтичні пригоди і, начитавшись Жуля Верна, Райдера Хаггарда, Майн Ріда, сам, будучи школярем - учнем чи 3-го, чи то 4-го класу, почав складати пригодницький «роман ». Списав толстенную бухгалтерську зошит про те, як трищогловий вітрильник, покинувши порт Плімут, йшов через Атлантику і Тихий Океан. Поки вітрильник був на плаву - проблем з пригодами не було, але коли він досяг порту Кальяо - справа застопорилася. Що могло статися на материку в тропіках - я не знав; тепер-то я розумію, чого я не знав: а я не міг знати ні особливостей погоди, ні рослинності, ні мешкають в тропічних лісах тварин і племен ... Рукопис так і залишилася незавершеною і була знищена вже в студентські роки, коли попалася під руки при черговому наведенні порядку.

Мрія про подорожі не залишилася мрією, і, коли я, вирішивши, що лікаря з мене не вийде, «пішов» в біологи (на думку Вольки Колибанова, згодом - історика і філософа, з яким я проходив медогляд при подачі документів в Університет - « це був перший крок до самогубства »), то вибір спеціальності визначився тим, яка кафедра перша запропонувала участь в експедиції. Це виявилася кафедра зоології безхребетних, і я з групою старшокурсників, склавши екстерном іспити за другий семестр першого курсу, виявився в Ізмаїльської області, в плавнях Дунаю і на острові Кислиця ... Експедиція тривала ціле літо і була продовжена на наступний рік. Так я став ентомологом, тобто фахівцем типу Жака Паганеля, що вивчають шестиногих мешканців нашого світу.

Зрозуміло, що мрія про незвідані світи, екзотичних країнах, намертво засіла в підкірці, не могла бути здійснена в силу відомих обставин, поки перебудова не привела до розколу імперії і демократизації. До цих пір мені пощастило об'їздити майже весь СРСР - від Кавказьких і Закавказьких республік і Середньої Азії до Далекого Сходу, побувати в Європейських країнах у службових справах і для участі в наукових конференціях: в Бельгії, Данії, Англії, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції , Угорщини, Чехословаччини, Польщі ...

І ось, одного разу в Празі, розмовляючи з чеськими колегами, я дізнався про їх поїздці на Мадагаскар, а коли переглянув зібрані матеріали, звернув увагу на нові, невідомі науці види жуків-коваликів, за якими я є визнаним фахівцем. За розповідями чеських колег, поїздка була порівняно неважко і не дорогий, а мальгаші - простими, привітними і доброзичливими. Я тут же придбав Путівник по Мадагаскару (Le petit fute) серії «Одіссей» і уважно його вивчив, переживаючи разом з авторами путівника захоплення з приводу красот природи, легкості спілкування, переміщення по країні, комфорту готелів та бунгало, транспорту, і т.д . Забігаючи вперед, скажу майже словами Козьми Пруткова: «Читаючи путівник, - не вір очам своїм». Все виявилося не так просто і легко, як в друкованому виданні. Що повністю відповідало дійсності, то це вказівка ​​на сторінці 56 про те, що «Малагасійська флора і фауна унікальні. Це природне багатство, зібране з усього світу ». Мадагаскар може здивувати і може засмутити ...

Квитки до Мадагаскару від Парижа ми купували в агентстві Ер Франс на Володимирській, а до Парижа з метою економії добиралися на перекладних поїздом до Будапешта, звідти автобусом до Парижа. Антананаріву зустрів нас дощем, що мрячить і нічним теплом, яке після холодного осіннього паризького вітру здалося спочатку і зовсім недоречно. Аеропорт був заповнений величезною кричущої і чіпляється масою місцевих ділків різноманітного темного відтінку шкіри, настирливо пропонують свої послуги. Від несподіванки ми не змогли встояти цьому жахливому напору, найняли за 50 французьких франків таксі (як виявилося потім на порядок переплативши) і після тривалих пошуків нічлігу (після дотримання візових і митних формальностей настав уже другу годину ночі) зупинилися в готелі під назвою "Manoir Rouge "(мануарі Руж) в безпосередній близькості від аеропорту в Івату, де, освіжившись напоями, заночували. Господарі готелю - пані Лоранс і пан Патрік - виявилися дуже милими людьми, готовими допомогти і порадою, і консультацією, і піти назустріч небагатим громадянам через що стало непридатним «залізної завіси».

На ранок поснідавши по-європейськи і познайомившись з ласкавим ручним лемуром господині готелю, ми за рекомендацією путівника рвонулися в Міністерство лісів і вод за офіційним дозволом на збір комах в заповідниках і національних парках. На жаль, справа виявилася до надзвичайності складним. По-перше, приватним особам, будь вони тричі професорами дозволу не видаються. Можна отримати такий дозвіл лише після укладення офіційного договору двох організацій: тієї, яку ви представляєте і Центром ботаніки та зоології в Цімбазаза. При цьому, за процедуру укладення договору ви повинні сплатити 2500000 мальгаський франків (близько 400 доларів США), після цього по 125 000 с людини за право перебування на території, що охороняється і збору наукового матеріалу. Крім того, ви повинні провезти, прогодувати і заплатити відрядження по 75-100 тисяч мальгаський франків в день супроводжуючому вас представнику Центру. А на оформлення цієї документації необхідно, як нас інформували в АНГАПе, близько двох місяців. Я поцікавився, чи зацікавлений АНГАП в проведенні фауністичних і екологічних досліджень Мадагаскару і, отримавши позитивну відповідь, висловив здивування з приводу того, що платити за проведену роботу повинні б нам, або хоча брати меншу плату за оформлення документів, але почув у відповідь: "Ви ж захотіли відвідати Мадагаскар! ". Без дозволів ви можете збирати комах не ближче 5 км від території, що охороняється, але в подальшому можливе виникнення складнощів і ніхто не гарантує вас від можливих неприємностей. Чеські і словацькі колеги не мали дозволів і це їм не завадило зібрати цікавих представників ентомофауни, і ми, щоб не втрачати дорогоцінний час, подавши заявку на оформлення документів вирішили виїхати в природу в східному напрямку в район Муромангі і Національного парку "периною".

Рекламована "Путівником" поїздка по залізниці не могла відбутися, так як вже багато років пасажирські потяги не ходять, так що навіть рейки заіржавіли. Довелося орієнтуватися на таксі-бе. Виїхавши вранці з автобусної стоянки Амбудівуна, розташованої посередині базару, в середньовічній бруду і антисанітарії, ми приготувалися сприймати краси тропічного ландшафту, які так барвисто розписував путівник. Кілометри пролітали за кілометрами, а по обидва боки шосе розташовувалися рисові поля, бананові плантації, городи та інші сліди цивілізації у вигляді придорожніх посадок евкаліптів і сосен. Перші сліди тропічної рослинності з'явилися при підйомі на невисокий перевал більш ніж в 40 км від Антананаріву, але це виявився навіть не «вторинний», а скоріше «третинний» ліс з молодою прикореневої порослі, вузькою смугою розташований по обидва боки шосе. Острівці тропічного лісу ( «вторинного»!) Почали траплятися тільки після 63 і 71 кілометри, а справжній тропічний ліс ми побачили тільки на підйомі на перевал з 87 по 93 км. Розташований вузькою смугою вздовж шосе на крутих схилах ущелини, він вразив нас первісною красою величезних дерев і незвичній строкатістю фарб. На підйомах ми з прикрістю помітили, що смуга лісу шириною по кілька сот метрів по обидва боки дороги укладена в оправу з голих вершин пагорбів, що тягнуться до самого горизонту, схили яких зайняті плантаціями бананів і ананасів, а підніжжя - сільськогосподарськими угіддями.

Ледве спустившись з перевалу на плато, ми потрапили в смугу густого диму, місцями довелося навіть вмикати фари. Шофер пояснив, що випалюють ліс, (швидше за деревну рослинність) можливо, для новобудови, можливо, під сільгоспугіддя. На Мадагаскарі досі практикується підсічно землеробство, коли випалюють ліс, кілька років використовують площу під вирощування культурних рослин, а коли родючість грунту вичерпується, цю площу кидають і на цьому місці утворюються зарості колючих кущів, так званий буш, а часто від невикорчеванних випалених комлей і пнів з'являється нова поросль. Випалюють не тільки ліс, але і посадки сосни і евкаліптів, зроблені в попередні десятиліття.

Димова завіса через десяток кілометрів зникла, не зник лише неприємний осад на душі. Справжній тропічний, переважно «вторинний», ліс ми побачили під'їжджаючи до Національного парку "периною", що розташовується в 24 км від Муромангі поблизу містечка Андасібе. Тут ми зробили першу зупинку, оселившись в упорядкованих бунгало готелю "Feon'ny Ala" на кордоні парку не більше ніж в 100 м від тропічного лісу ...

Вечоріло, сонце опускалося до обрію, початок ховатися за пагорби і раптом потемніло і тут же на небі запалилися тисячі зірок, що складаються в незнайомі сузір'я. Я читав, що в тропіках не буває сутінків, але тільки тепер усвідомив, як настає тут ніч. Тут же з лісу пролунав виття, багатоголосий і пронизливий. Це, як виявилося, вечірня пісня лемурів Індри, спеціально для охорони яких і був створений цей національний парк і нас заспокоїли, що на світанку вони нас розбудять.

І дійсно, не було ще 6 годині ранку, як знову пролунав багатоголосий хор Індри, який вже не здався нам таким неприємним. І ось ми під пологом тропічного лісу, нехай вторинного, густо перевитого ліанами, без жахливих в 2-3 обхвату стовбурів, а тільки 20-30 см в діаметрі - акацій, деревовидних молочаев, різноманітних пальм, деревовидних папоротей і зовсім незнайомих з шипастими стовбурами дерев , між якими суцільною стіною стояв підлісок, переплетений повзучими рослинами. Вільно пересуватися можна було лише по стежці, спеціально прокладеній для туристів, уздовж якої безперервно гасали великі красиві метелики-вітрильники і німфаліди, ліниво пурхали оздоблені жовтим і червоним білявки і великі хвостаті голубянки, а також бабки і ручейники. Період дощів в цьому році затримався, грунт була суха, жуків майже не було. Йшли ми всією групою, вчотирьох, з расчехленнимі фотоапаратами і камерами, готові сфотографувати будь-які цікаві об'єкти. Сергій, який ішов попереду, серед верхніх гілок зауважив лемура-Індри і, щоб виманити його з укриття, жбурнув в нього палицею. На мить лемур відкрився для огляду, зловив палицю і негайно відправив її назад, так що Сергій ледве встиг ухилитися, а ми, шарахнувшісь в сторони від несподіваної загрози, так і залишилися без бажаного фото. Пройшовши кілька кроків ми почули шерех, і на коричневої підстилці опалого листя помітили снує симпатичного смугастого тенрекі (рід Hemicentetes), який негайно виявився відображеним на плівці камери і фотоапарата.

"Перину" - невеликий за площею заповідник (810 га) і ми дуже скоро вийшли на його околицю. Натрапивши на бамбукові хатини аборигенів ми звернули вбік і тут же опинилися на вирубаної і випаленої галявині з декількома порожніми ямами для випалювання вугілля, оточеними колючими кущами і травами висотою до пояса. На краю галявини і в густих заростях молодої порослі стирчали широченні обвуглені пні колишніх тропічних гігантів і з них вгору піднімалися численні порослеві молоді стовбури до 3 метрів висотою і товщиною в руку. І тут же поруч стояли такі ж обгорілі голі пні з обрубаної і висихає порослю. І це в декількох метрах від офіційної межі території, що охороняється! Національна традиція: їжа готується на керамічних або металевих триногах-осередках на деревному вугіллі. Мішок вугілля коштує від 5 до 10 тисяч мальгаський франків (тобто 1-2 долари США) і є майже єдиним джерелом доходу для сільського населення в облесённих (ще облесённих!) Районах острова. Одній сім'ї потрібно в сезон 6 8 таких мішків - адже це не тільки приготування їжі, але і обігрів, а на Мадагаскарі, як нам довелося переконатися, ночі в сезон дощів бувають холодними: після денної спеки в 35-40 градусів в тіні нічна температура нижче 20 градусів сприймається як холод. Ліс вирубується і для будівництва, і для виробництва шпал. З величезного, в півтора обхвату стовбура з червоною деревиною висотою 15-20 метрів вручну вирубується ... від сили дві шпали для вузькоколійки, при цьому вручну, своєрідними сокирами, вся ж інша деревина залишається на землі у вигляді гір тріски, кори і куп гілок.

Сплативши всі побори і отримавши довгоочікувані документи, що визнають нас дослідниками (Rechercher), що мають право виробляти збори жуків-коваликів в будь-якій точці Мадагаскару, включаючи всі типи охоронюваних територій, ми в першу чергу попрямували (природно, в супроводі представника Центру - милої дами-зоолога років 30) в дирекцію заповідника "периною". Директором виявився на рідкість симпатичний і розумний абориген, який досконально знає своє господарство. Роздивляючись великомасштабну карту заповідника, ми звернули увагу на зафарбовані зеленим площа на північ від Андасібе. Це виявився чудом зберігся первинний ліс, на відвідування якого ми тут же випросили дозвіл. Проблема виявилася лише в транспорті, потрібно було знайти і найняти за прийнятну ціну машину на цілий день, щоб подолати 15-20 км до кордону лісу. Допоміг найняти машину гід Симон, він же нас супроводжував в цій поїздці. Дорога зайняла близько години часу, ми проїхали близько 20 км і минули три шлагбаума після ретельної перевірки документів у кожного. Я був здивований настільки суворою охороною під'їзду до первинного лісі, по шляху ми минули дві села з бамбукових хатин, але як потім виявилося, посилена охорона перешкоджала безкоштовного відвідування лісу приїжджими!

Ліс був зовсім іншого характеру, ніж вторинний. Великі дерева різноманітних порід, між ними підлісок, але зовсім не густий і тільки біля берегів річечки густо перевитий ліанами. Багато світла, більше простору, можна пройти в будь-якому напрямку, але ... менше комах взагалі, а більшість тих, що вдалося зловити, ніде раніше не траплялися. Перше ж знайомство з первинним лісом принесло ряд цінних рідкісних і можливо нових для науки видів коваликів.

Провівши кілька днів у заповіднику "периною" і зібравши непоганий науковий матеріал, ми, виконуючи намічений план, вирушили на північний захід. Дорога від Антананаріву до Амбанзи, як нас попереджали, від середини виявилася просто жахливою. Ми їхали в тісному міні-таксі (по 4 людини на 3 місця) дві доби, витягуючи машину спільними зусиллями майже щогодини вдень і вночі з ям, заповнених рідким брудом після минулого недавно дощу. Ця частина Мадагаскару виявилася практично безлісної - ліс був вирубаний ще кілька століть тому. Окремі гайки і групи дерев збереглися лише в недоступних місцях - ущелинах, крутих схилах. Навіть береги річок були голими. Всюди стирчали сухі стебла трав, окремі низькорослі пальми, а вздовж дороги (назвати її шосе язик не повертається!) Окремі хатини і мангові дерева.

І до горизонту жовто-зелені пагорби, вкриті мізерної травою, ні худоби, ні людей.

Ближче до Амбанзе пейзаж трохи пожвавився, з'явилися гаї дерев на схилах пагорбів, в пониженнях, по берегах річок. У Амбанзу ми прибули пізно ввечері і заночували в готелі. На ранок зайнялися пошуками «російської мальгашей», привіз дружину з Росії, про який нам розповів майор ВПС Мадагаскару Мішель, з яким ми познайомилися в Івату. У сусідньому номері готеля мануарі Руж жила бригада льотчиків-механіків з України, які займалися ремонтом президентського літака, які нас і познайомили. Він був родом з тих місць, куди ми прямували і попередив, щоб не дай бог не порушили місцеві табу, пов'язані здебільшого з дотриманням чистоти.

І ось ми на південному базарі, недалеко від якого живе наш шуканий «російський» з російською дружиною. А допомога нам дійсно потрібна. Якщо в центрі можна було якось порозумітися англійською, то тут на північному заході розуміли тільки французький. Після безуспішних пошуків мені нарешті вдалося знайти літнього продавця, який по-перше зрозумів, чого я хочу, а по-друге, переговоривши скоромовкою з літнім мальгашей, посадив в машину і через три хвилини я стояв біля воріт будинку, де жив зі своєю російською дружиною і сином спеціаліст-економіст вищого класу Олів'є, як потім виявилося, що працює не за фахом в якійсь конторі. По правді нам то не звикати до незатребуваним фахівцям.

Допомога його виявилася воістину безцінної, і завівши з його допомогою всім необхідним ми через дві години вже припадали пилом по дорозі в сторону лісового масиву Царатанана до села Анцірасіра. Тут ми пробули два дні, поселившись в своєрідному «готелі» з бамбука і тонких дощок, отримавши ключі від кімнат і ... туалету, розташованого метрах в 150 від «готелю».

Нас враз чистота села, акуратна чиста одяг аборігенів. На Відміну Від Центру - жодних жителя з віразкамі або пухлина, набрякамі або скорченому суглоб. Нам визначили місце для вогнища для приготування їжі, а рано вранці ми були свідками, як жителі села акуратно прибирають біля своїх хатин в тому числі і поруч на дорозі, намагаючись піднімати якомога менше пилу.

Пил піднімали жінки ... розкопуючи нори гігантських цвіркунів на галявинах серед кавових і какаових плантацій і складаючи їх у відра. Виявилося ... - для їжі. Какаові плантації в околицях Анцірасіри теж виявилися досить цікавими по відношенню до тварин світу. Дерева какао (і кава теж) не можуть виростати на відкритих місцях, тому мальгаші зберігають всі або майже всі великі дерева первинного лісу і під їх пологом вирощують ці культури. Така технологія сприяє збереженню великої кількості видів фауни і ці ділянки, розташовані, як правило, уздовж берегів річок, струмків рясніють рептиліями, амфібіями і комахами. Різного виду ящірки і змії траплялися буквально на кожному кроці, в тому числі і великі. На щастя, на Мадагаскарі відсутні як отруйні змії, так і небезпечні хижаки.

Розвідавши околиці, ми перебралися в ліс за село Марват-Вест, де стали наметовим табором біля струмка. На околиці Марват-Вест, на лісовій галявині ми розвантажили віз, оскільки проїхати далі було не можна, хоча потрібно було пройти ще більше кілометра пішки з вантажем. Тут нас оточила величезний натовп дітей, жінок і чоловіків різного віку, які розглядали нас і наші речі, коментували щось по-своєму і голосно реготали. Мальгаші взагалі відрізняються великою життєрадісністю, дружелюбністю, допитливістю і ... бажанням отримати «бакшиш». Вони задавали купу питань, на які я під гучний сміх намагався відповісти на суміші англійської та французької мов. Однак незабаром з'ясувалося, що навіть французький тут, в глибинці, розуміють лише кілька людей, включаючи місцевого вчителя.

Чотири людини, які взялися нам допомагати, схопили що легше, в тому числі мою ремінь через сумку (а один залишився взагалі без багажу) і супроводжували нас до місця стоянки. Ми поставили намети, розклали речі, пригостили «помічників» сигаретами, розпалили вогнище і почали готувати їжу, а «помічники» сиділи, не рухаючись з місця і перекидалися окремими фразами. Їх присутність стало нас втомлювати і викликати дискомфорт. Нарешті я не витримав і вручив кожному по 5000 (еквівалент пляшки пива) і вони відразу розпрощалися і зникли.

В околицях Марват-Вест також переважали посадки какао і кави, але в радіусі декількох кілометрів можна було знайти ділянки незайманого лісу. Дуже доброзичливі і товариські дорослі і діти натовпами приходили до наметів, сідали, спостерігали, намагалися зав'язати розмову і багато сміялися. Зрозумівши, чим ми займаємося, стали приносити різних комах, в тому числі і цікавих, а також геконів, ящірок, павуків і навіть сім'ю мініатюрних їжачків: матусю трохи крупніше тенісного м'яча і трьох діток, які не більше курячого яйця, а також плоди папайї і ананаси вже на продаж.

Наближався період дощів, на горизонті з'явилися хмари, а ночами - зливові дощі і грози. Все ожило, з'явилися сотні і тисячі різних комах, в тому числі і комарі, всюди замиготіли гекони декількох видів і безліч хамелеонів. Не було того дня, щоб ми не зібрали або не побачили щось нове.

Зливові дощі почастішали і крім нічного часів стали захоплювати ранкові та вечірні години, а на горизонті вже і вдень періодично з'являлися чорні хмари. Вода в струмку помітно піднялася, стежки стали слизькими, температура вдень в тіні вже не піднімалася вище 33-35 °, так що значно «посвіжішало». Необхідно було терміново міняти дислокацію, поки дороги ще були прохідні, а вода в річці, яку потрібно було форсувати, щоб дістатися до шосе і продовжити маршрут, ще не піднялася. І ми покинули це цікаве і гостинне місце, знову найнявши для перевезення речей віз, запряжений зебу і повернулися в Анцірасіру, зайнявши свої кімнати в імпровізованій готелі. На ранок без пригод переїхали на таксі-Брюс в Амбандзу і з неї на переправу на курортний острів Нусі-Бе, від якого, судячи з реклами, три рази в тиждень отпралялісь пароплави в Махаджангу, звідки до столиці острова функціонувала пристойна автострада. Через годину в порту нас вже зустрічала репетує натовп настирливих таксистів і менеджерів, які хапають наші речі і завантажують їх а свої машини. З'ясувалося, що корабпь відбув тільки вчора, а наступний буде через тиждень. Ледве відбившись від настирливої ​​натовпи охочих заробити таксистів, які рекламують «кращі дешеві готелі острова», ми стали шукати можливість відвідати заповідник. На наше щастя знайшовся менеджер, який за прийнятну плату взявся організувати тижневе перебування на території заповідника з доставкою туди і назад через затоку.

Через півгодини ми вже ставили намети на березі затоки в 100 метрах від будівель садиби заповідника і в 150 метрах від джерела прісної води. Ми вперше потрапили в такі умови: вузька смуга берегової мангрової рослинності, що переходить в дощовій первинний ліс на схилах. Величезні, розміром з десертну тарілку розкішні квіти на величезних деревах, дивної форми стебла ліан, навіть закручені хитромудрими вузлами, велика кількість всілякої живності, в тому числі і комарів. Мабуть і тут сталася затримка з настанням періоду дощів, адже від попереднього стаціонару ми від'їхали не більше ніж на 100 км на захід по прямій. Зливові дощі йшли поки тільки ночами, вдень жарило тропічне сонце і в лісі, коли завмирало рух повітря, відчувалася задуха. Море було зовсім близько і після екскурсій можна було освіжитися. Під час відливу по пляжу бігали міріади крабиків-самітників в дивовижних за формою і красі дрібних раковинах. Нічний лов на світло виявився небагатим, виплід комах в зв'язку з затримкою дощів загальмувався, зате нам вперше вдалося спостерігати «сухопутного» хамелеона, пофарбованого в сіро-коричневий колір грунту і лопатохвостого гекона, досить млявого днем ​​і не боїться рук. Кожен день приносив щось нове, але затримуватися ми тут не могли і на 6-й день з'явився наш менеджер на катері і повіз нас в порт, там уже стояв корабель, на якому ми повинні були продовжити свою подорож

Ще на середини затоки ми почули якусь подобу гучної музики, а коли наблизилися до порту нас вразив пронизливий шум, видаваний якимись інструментами, підкріплений гучними голосами і криками. Вибравшись на пірс ми потрапили в щільну різнокольорову натовп мальгашей, озброєних плакатами, портретами та іншими атрибутами тубільної виборчої компанії, підстрибує і танцює, розчленовану на групи і групки і викрикували гасла і мабуть імена. Одягнені на дівчатах і хлопцях сорочки і майки являли собою не що інше, як портрети, яких було близько восьми. І тільки тепер ми згадали, що через тиждень, наступної неділі, на острові будуть обирати нового президента. Рік тому, коли ми вперше відвідали Мадагаскар, в другому за величиною портовому місті Туамасіні нам довелося спостерігати виборчу компанію, але тоді вибори були в парламент і борти машин і плакати були прикрашені груповими портретами і стрибають в строю на вулицях агітатори шуміли, мабуть, трохи менше.

Ще один нарис В.Г. Долина: "Як я став ентомологом" (з неопублікованих мемуарів)

Підготувала до публікації Р.В. Андрєєва,
квітень 2004 р