Рассказы о велопоходах

Веселі похорони румунської королеви (частина 1)

Q_Q 23 серпня 2016, 12:25

Цікаві місця , Звіт про подорожі в Трансільванія, Румунія , Південні Карпати, Румунія , Хунедоара, Румунія , Решиця, Румунія , Синая, Румунія , Бистриця, Румунія , Сібіу, Румунія , Алба-Юлія, Румунія , Куртя де Арджеш, Румунія , Бран, Румунія , Тирговіште, Румунія , Жудець Клуж, Румунія , Жудець Марамуреш, Румунія

  • 90
  • Подобається! 3

    Якщо кому здалося назва цинічним - вони не знають поховальних традицій даків, які жили на території сучасної Румунії до того, як їх перемогли римляни: смерть - перехід в краще життя, тому треба цьому радіти. Відлуння цих традицій знайшли ...

  • 71
  • 2 коментарі
  • У обране

Якщо кому здалося назва цинічним - вони не знають поховальних традицій даків, які жили на території сучасної Румунії до того, як їх перемогли римляни: смерть - перехід в краще життя, тому треба цьому радіти. Відлуння цих традицій було використано на Веселому цвинтарі в Сепинца, яке створив місцевий майстер Іоан Стан Петраш. Найзнаменитіший надгробок, звичайно, Тещин: «Тут лежить моя теща. Якби вона прожила ще 3 дні - тут би лежав я. І не будите її, будь ласка - якщо вона прокинеться, тут же відкриє свій поганий рот і почне на мене кричати ». Воно позначено жовтим кружечком з номером 22.

Пам'ятник тещі, Сепинца

В інтернеті і путівниках наводиться різний текст, але нам румунський гід перекладав «з листа». Картинки без перекладу не завжди зрозумієш. Дивлячись на один надгробок, ми з жінкою з групи подумали, що тут лежить жінка полегшеного поведінки, а після перекладу з'ясувалося, що це художник так зобразив дівчинку 2 років у вигляді ангела. Я думала, що кладовище називається Веселим через юморних текстів, але таких там трохи, вся справа в ошатною розфарбуванні і картинках в стилі примітивізму. Зазвичай на одному боці зображено «життя» покійного, а з іншого - смерть. А могила самого засновника позначена кружечком 21 - справа після смерті в 1977 році підхопив син.

Засновник Веселого цвинтаря

Є пара могил зі стандартними кам'яними надгробками, але не заради них їдуть туди з усього світу: це кладовище - друга за відвідуваністю після єгипетських пірамід (вже не знаю, хто це вважав).
На свій сором мушу сказати, що я до цього року не знала, що румунський королівський будинок досі існує (щоправда, в Швейцарії). Члени королівської сім'ї відсудили у Румунії королівський палац Пелеш, замок Бран (може, ще чого) і здали державі в оренду ці дуже популярні туристичні об'єкти. Міхай, єдиний на сьогоднішній день живий кавалер ордена Перемоги, приїжджав до Москви на святкування 60-ти і 65-річчя Перемоги. 94 роки, хворіє сильно, передав «королівство» дочки. А ось дружина його померла якраз під час нашого перебування в Румунії. Були побоювання, що ми не потрапимо в заявлений у програмі Пелеш, тому що її туди повинні були привезти для прощання, але ми встигли до цього. І Куртя-де Арджеш, де її поховають з усіма іншими членами королівської сім'ї, ми встигли відвідати до того.

Монастир Куртя-де-Арджеш

До палацу Пелеш, заміську резиденцію румунських королів, ми потрапили в останній день практично без черги завдяки нашому гіду Валентину, який там багатьох знає. А так черзі скажені, тим більше, ми приїхали ближче до обіду (з раннього ранку відвідали легендарний Бран, але туди ми просто раніше приїхали після ночівлі в Пояна Брашов, а так там черги теж неймовірні). Зовні Пелеш особливого враження не справляє, але внутрішня обробка приголомшлива. Валентин сказав, що дозвіл на фото коштує дорого, а тому краще купити диск з фото палацу. Крім мене, диск ніхто не купив - вже дуже мені всередині сподобалося. Якість фільму виявилося не дуже гарне, але 10 лей не сильно шкода, магнітики за стільки ж продають. Що мене обурило: на вході змушують надягати пластикові бахіли, як в аеропорту, тільки вже багаторазово використані - при таких цінах на вхідні квитки могли б видавати нові.

Замок Бран рекламують як замок Дракули, хоча він був подарований жителями Брашова королеві Марії в 1918 році і перебудований під нову господиню. Замок дуже симпатичний, і всередині, і зовні. Тільки ракурс для панорамного знімка було важко знайти - дерева заважали. Найкраще вийшло від озерця. А прототип героя Стокера в цьому замку, за однією з версій, містився в полоні, а потім служив капітаном. Біля входу в замок хлопець в вампірської костюмі охоче фотографується з усіма бажаючими, весь навколишній базар завалений магнітиками з Дракулою і т.п.

У продовженні вампірської теми скажу, що ми ще були на перевалі Борго, куди Стокер помістив замок Дракули - це досить далеко від замку Бран. Але на перевалі побудований готель з відповідним назвою (там є підйомник, можна на лижах кататися взимку) і щось на зразок «кімнати страху». Я туди не пішла, побродила по ринку китайської нісенітницею вампірської спрямованості.

перевал Борго

Ну і ще ночували в Бистриці, правда, не в готелі Coroana de Aur (сучасний готель з такою назвою існує - що не поексплуатувати відомий роман Стокера!), А в готелі Бистриця. Готель запам'ятався тим, що там в санвузлі сенсорні вимикачі світла. І тут кому як пощастило: я не могла дочекатися, щоб світло там нарешті згас, а сусідки по мініавтобусів скаржилися, що світло гас під час прийняття душу. В Бистриці екскурсії у нас не було, так що я пробіглася по історичному центру, поки освітлення дозволяло фотографувати. На ранок Валентин нас провіз по місту, але єдиний недолік маленької групи - пересування на мікроавтобусі, з вікон якого погано видно околиці (з високого автобуса набагато краще).

З реальним Владом III Цепешем пов'язана Вежа заходу в Тирговіште, де колись був княжий двір. Від двору залишилося небагато: дві князівські церкви, Вежа і «графські руїни». Зараз це цілком успішний місто з металургійним заводом Мечел.

А ось монастир Куртя-де-Арджеш я давно хотіла подивитися - дуже вже й незвичні у нього вежі на фото. Ну і легенда про майстра Маноле свідчить про небувалу красу собору. Треба сказати, собор виправдав мої очікування. За незабутнє виробленого на мене враження його перевершив тільки Санта Марія дель Фіорі у Флоренції. Про замуровану дружину майстра, звичайно, брудні, але на зовнішній стіні червоним написом позначено місце, де її нібито замурували. Зсередини я встигла пару раз зробити фото смартфоном (в деяких місцях це дозволено безкоштовно, на відміну від фотоапарата), поки мене не зупинила служниця. Усередині собор теж дуже гарний, шкода, часу було небагато, зате багато народу. А зовні можна було знімати скільки завгодно, що і хотілося робити безперервно. У монастирі ще один собор і пара каплиць, де поховані румунські королі (і де тепер уже, напевно, поховали королеву Анну).
З монастиря по Трансфегерешанской дорозі ми поїхали в Сібіу.

По дорозі відвідали водосховище Видрар з найвищою на момент споруди електростанції греблею в Європі, високогірне озеро Биля і водоспад Капра.

водоспад Капра

Ну не Ніагара точно! І навіть не рядовий норвезький водоспад. Але народу там купа, спеціально заїжджають на легковиках і автобусах - наш поруч не було де поставити, довелося поставити осторонь і дійти пішки. Там ще базарчик з місцевими продуктами. На Чорнобилі народу ще більше, але там парковка велика. І базар побільше, з абсолютно дикими цінами на ту ж варену кукурудзу та інше.
В Сібіу дісталися ввечері, поселилися в досить пристойному готелі біля парку, там навіть чайник в номері був. У центр міста я не пішла (назавтра чекала екскурсія), а ось в магазин Billa через парк прикупити румунського вина і ще чого я сходила. Відразу при вході в парк насторожило якесь незрозуміле гудіння і покриті продуктами життєдіяльності птахів доріжки. Причину цього я зрозуміла, коли величезна зграя ворон піднялася з дерев в повітря. Відразу сплив в пам'яті фільм Хічкока «Птахи». Видовище моторошне - їх там були сотні, буквально неба не видно. Поки я діставала фотоапарат, зграя розділилася на частини, хоча досить значні. Гуляти по парку перехотілося - як мінімум обгидили. Так що запаслася ніж хотіла і пішла в готель.
На екскурсії Валентин нам розповів-показав багато цікавого. Наприклад, могильну плиту Міхно Злого, сина Влада Цепеша (тато-то добрий був!) Або Товсту вежу, з якої потім зробили театр. Ніде я не бачила таких фортифікаційних споруд, як ця вежа. В Сібіу взагалі було 3 лінії оборони побудовано за століття, подекуди збереглися вежі та фортечні стіни. Подивилися ми багато, але багато що залишилося «за кадром», той же музей АСТРА. У це місто б на пару днів!

Але ми їхали далі, в не менш цікаве місце - Хунедоара, точніше, замок Корвін (на угорський лад Вайдахуняд, не плутати з будапештських). У будапештському Вайдахуняд я була не раз, а ось довелось і оригінал замку подивитися. Внутрішнє оздоблення замку небагато, але подекуди збереглися старовинні фрески, герби сім'ї Хуньяді. У замку ми зустріли молодят на фотосесії. Не сильно зручно було нареченій в пишній сукні ходити по середньовічним сходах, але напевно день запам'ятається надовго.

Замок Корвінів Вайдахуняд

Перед відвідуванням замку Валентин нас завіз в «циганський район» Хунедоари. Ось де розквіт витребеньок і несмаку!

Циганський «палац» в Хунедоарі

Замок ми встигли відвідати до дощу. Дощ почався по дорозі в ресторан, лив не перестаючи весь обід, переходячи в град, лив всю дорогу до Алба-Юлії та там ще накрапав. Так що ми трохи змінили порядок дня: спочатку заселилися в готель, а потім поїхали на екскурсію до фортеці з розрахунком, що бажаючі після зможуть там залишитися. Готель Гермес неприємно вразила тим, що рецепція там розташовувалася не на першому поверсі, до неї треба було піднятися на пару неабияких сходових прольотів. А далі пішов ще один удар - в номери треба було теж підніматися пішки, ліфта в готелі немає. Тут одна вічно незадоволена туристка заволала, як її посміли поселити в такий готель. На що завжди спокійно переносила її претензії Валентин не витримав і сказав, що він готелі не замовляє, а супроводжує групу і проводить екскурсії, але сам відніс в номер валізи, її і компаньйонки. Мій чемодан, хоча і менше за розміром, містив «золотий запас» румунського вина на залишок поїздки, тому важив чимало, але піднімала я його сама, хоча гід і пропонував допомогу - як-то мені здалося незручним напружувати сторонньої людини. Та й сили поки що є. У тому готелі було багато молоді неформального вигляду, яка тусувалася в коридорі: в номерах дефіцит розеток, ноут нікуди включити. Мені теж довелося для зарядки фотоапарата тимчасово вимкнути кондиціонер: інші розетки, в які були включені світильники, ховалися за непідйомною ліжком. Зате в санвузлі було вікно, яке разом з відкритим балконом дозволило трохи провітрити кімнату.
Від Алба-Юлія я чекала більшого (все-таки давня столиця, а до цього римське місто). А може, сира погода і скандалістка зіпсували враження. Місто знамените не тільки своєю фортецею, а й церквами. В одній знаходяться могили Корвін, в тому числі колишнього господаря замку Вайдахуняд Яноша Хуньяді. А друга побудована спеціально для коронації румунських королів на престол вже об'єднаної Румунії, коли Трансільванію після 1-ї світової війни забрали у Угорщині. Ну і колишнє казино, де, власне, про це і було оголошено (тепер музей). На території фортеці багато сучасних скульптурних груп: австрійські солдати, монахи з дітьми, але є і старий пам'ятник Міхаю Хороброму, вперше ненадовго об'єднав Валахію, Молдову і Трансільванію.

На другий день по програмі було ущелині ґарм'янина Турзій і соляна шахта Турда. У надії на поліпшення погоди почали з шахти (під землею не капає). Я була в минулому році в шахті Прайд, там відвідувачів завозять на автобусі. А тут треба спускатися-підніматися на ліфті. Сходи теж є, але спускатися довго - 13 поверхів. І треба ж такому статися, що, діставшись до каси шахти, ми побачили оголошення про непрацюючий ліфт. На щастя, його скоро полагодили і ми благополучно спустилися на перший рівень. У шахті досить прохолодно, хоча і не так холодно, як свідчить напис на вході: + 10 ° С. Наша дамочка, якої то вода мокра, то сонце світле, обурився: «куди її завезли!» І повернулася нагору відігріватись кави. Решта спокійно пішли гуляти по шахтам, спустилися вниз на наступний рівень, де від просочується підземних вод утворилося озеро, по якому можна покататися на човнику (за грошики, звісно). Ще за гріш можна покататися на колесі огляду, пограти в більярд і т.д. Підніматися назовні я вирішила пішки, незважаючи на 13 поверхів: ліфт не дуже місткий, довше чекати в черзі. Потім ще пройшлася по відкритій дерев'яної щелястой галереї, що проходить навколо всієї шахти на висоті 13-поверхового будинку. Дивно, але обійшлося без нападу висотобоязні - у мене і на меншій висоті частенько віднімаються ноги, тоді доводиться по стінці сповзати вниз.

Потім наша принцеса відмовилася їхати в ущелину, її і ще одного нелюбитель природи залишили в центрі невеликого містечка Турда, а решта поїхали в ущелину. Звичайно, якби погода була краща, прогулянка була б приємніше, але і ця була цікавою, один тільки пригнічений каменем турист чого варто (хто і коли закопав ті чоботи, невідомо). Дощ скінчився, але з дерев сильно капало, так що довелося ходити під парасольками, що не дуже зручно на гірських стежках. Так що до кінця ущелини ми не дійшли.

Ущелина Келіе Турзій

Та й час підтискав, треба було, забравши «відмовників», їхати в Клуж-Напока - святе місто для всіх угорців Коложварі: там народився угорський король Матяш Корвін.