Подорож від пустель Намібії до водоспаду Вікторія

23 вересня 2017 р 17:06 Лівінгстон - Замбія, Виндхук + 1 місто - Намібія, Вікторія-Фоллс - Зімбабве Май 2017

Африка ...

Думаю, це слово вабить багатьох мандрівників! Це і пляжі Єгипту з Тунісом, і знамениті сафарі в Кенії і Танзанії. У вересні 2016 року ми і це теж була Африка. Тому, недовго думаючи, ми зважилися на захоплюючу подорож найцікавішими місцями інших, менш досліджених туристами, чотирьох країн Південно-Західної та Центральної частин африканського континенту - Намібії, Ботсвані, Зімбабве і Замбії.

Воно проходило на найпопулярнішому серед африканських мандрівників транспорті - Сафарі-траку - комфортабельній і високопроходімой машині з усіма зручностями для далеких подорожей групою до 20 осіб. У ній були зручні сидіння з підзарядкою USB, холодильник, своя кухня зі складною меблями, відсіки для зберігання багажу та іншого похідного спорядження. Цей звіт є оглядовим. Більш детальні враження по кожному з найцікавіших ділянок даного подорожі будуть представлені в інших оповіданнях і фотоальбомах.

Отже, прилетівши рано вранці 6 травня 2017 р авіалініями Condor в столицю Намібії місто Віндхук і розмістившись у готелі Hotel Safari, перший день ми провели в самостійному знайомстві з містом .

Ранній ранок в аеропорту Виндхук

Це не склало ніяких труднощів, так як Виндхук невеликий (в ньому всього живе близько 300 тисяч населення) і його центральна частина з основними пам'ятками - костелом, вуличної колекцією метеоритів і президентським палацом, були як на долоні.

Центральне місце в місті займає пам'ятник борцям за незалежність Намібії - чоловік і жінка, що розривають ланцюги рабства ...

Велика кількість молоді і особливо дівчат, залишили приємне враження від міста.

Жінки племені хімба на ринку сувенірів в Виндхуке

1-2-й дні. Віндхук і довга дорога до дюн (бл. 400 км)

Наступного ранку нашу групу з України і Росії в кількості 8 чоловік чекало знайомство з екіпажем - гідом Руаном, водієм траст і великим 24-місцевим сафарі-траком. Високий блідолиций 24-х річний Руан і кремезний чорний 35-ти річний Траст прекрасно доповнювали один одного і за все два тижні подорожі, подолавши близько трьох тисяч кілометрів, ми жодного разу не зазнали ніяких проблем ні з пересуванням, ні з готелями, ні з харчуванням - все забезпечувалося чітко відповідно до узгодженого нами планом.

У цей день Руан і Траст порадували нас (56 км) - є фактично великим зоопарком і хорошим вечерею в одному з найвідоміших столичних ресторанів - пивному закладі Joes Beerhouse. Це була якась ресторанна суміш баварського Hofbräuhaus з Мюнхена і африканського Carnivore з Найробі.

І ось, на наступний день - старт нашого чергового сафарі! За два тижні подорожі нам належало познайомитися з пустельній частиною Намібії, узбережжям Атлантики, національним парком Етоша, побачити в Ботсвані найбільшу в світі дельту річки Окаванго і познайомитися з її мешканцями. Там же, переїхавши, відвідати Національний Парк Чобе і, нарешті, побачити найграндіозніший водоспад в світі - Вікторію! Причому, з двох сторін - з боку Зімбабве і з боку Замбії ...

Схема всього маршруту "Намібія - Ботсвана - водоспад Вікторія".

Отже, покинувши Віндхук, ми попрямували на південь Намібії в Національний Парк Namib Naukluft NP, відомий своїми найбільшими в світі піщаними дюнами. Майже 400 км шляху, на якому було видно всю картина перетворення зеленої місцевості в пустелю ...

3-4-й дні. Національний парк Namib-Naukluft і дорога в Свакопмунд (480 км)

Провівши ніч в комфортному Hammerstein Lodge, рано вранці під'їхали до входу в НП, ворота якого відкривалися в 6 ранку. Маючи площу 49,768 км², Namib-Naukluft є найбільшим природним парком в Африці і четвертим за величиною в світі.

Мертве озеро і Дюна 45

Прибувши в район Sossusvlei, зробили кілометровий пішохідний трек до Dead Vlei - Мертвого озера, розташувався серед найвищих в світі дюн. Унікальне місце. Вибілена гладь потрісканої глини з висохлими до блиску остовами дерев верблюжої акації (Acacia erioloba) дуже контрастували з високими дюнами, постійно міняли своє забарвлення від піднімався сонця.

Нарешті, зібравшись, о 10:30 їдемо до Дюне 45, на яку всі туристи роблять обов'язкове сходження. Чому 45? Спочатку думали, що це її висота. Потім виявилося, що це відстань 45 км від Гейта Sesriem ...

Підйом на вершину дюни зайняв хвилин 25. Підніматися було нелегко. І, хоча кут підйому був градусів 25-30, але пісок - є пісок ...

Досягнувши вершини дюни, вирішили втекти по крутому піщаному схилу прямо вниз. І за пару хвилин все вже були на твердій поверхні солончака!

О 19:15 - вже далеко затемна, приїхали в Свакопмунд - містечко на узбережжі Атлантики і оселилися в затишний Amanpuri Traveler Lodge, що розташувався на одній з центральних вулиць цього міста. Всі зручності, молодіжна атмосфера ...

5-й день. Свакопмунд

У Свакопмунда ми провели цілий день і для всіх він виявився дуже приємним містечком з таким собі німецьким шармом. Це й не дивно - адже він був заснований німецькими колоністами в кінці 19-го століття. Із задоволенням прогулялися по чистим і дуже широких вулицях містечка. По місту було приємно не поспішаючи бродити і заглядати в численні кафешки і сувенірні магазини.

Траплялися дуже хороші ресторани з фіш-продукцією типу Tug, але в них місця на вечір потрібно було замовляти заздалегідь. Приємна невелика набережна, хороша дуга великого пляжу, на яку виходили котеджі жителів міста, так і підмивали поніжитися в океані. Однак температура води не була комфортною для купання - градусів 15-16. Все-таки, за календарем тут в травні наступала зима ...

Місто здався нам чистим і безпечним. Але один з нас забрів на околицю міста і, побачивши справжні фавели, скоріше поспішив звідти забратися ...

6-й день. Фламінго, Берег Скелетів і жінки племені Гереро (380 км)

Виїхавши о 8:15 ранку, їдемо в зворотному напрямку кілометрів 30 на Південь, щоб відвідати пропущений в темряві приїзду в Свакопмунд затоку Уолдфіш Бей (Walvis Bay Lagoon). Там зазвичай можна зустріти багато фламінго. На жаль - нам не пощастило! Фламінго були, але в невеликій кількості.

Пробувши з півгодини з такими прекрасними створіннями, які всі були на одну особу, виїхали на Північ в сторону Берега Скелетів (Skeleton Coast), відомого всім своїми потерпілими крах і викинутими на берег кораблями.

Минувши Свакопмунд, через годину водій повернув ліворуч в сторону океану і зупинився на невеликому майданчику. Метрів за сто від нас вирував відкритий океан і було видно майже викинутий на берег прожавевшій остов корабля.

До нього від кромки берега було метрів 50-70 і при тихій погоді цілком можна було б на нього піднятися. Але зараз вирував невеликий шторм і його палуба постійно заливалася хвилями ...

Продовживши рух по грунтовій дорозі С35, на 15.00 досягли містечка Gerero Craft Market у пересохлої річки Ugab River, в якому зустріли торгують сувенірами жінок народності Гереро.

Гереро стали знаменитими не тільки своїми оригінально одягненими жінками, але і своїм героїчним опором німецьким колонізаторам, в ході якого в 1904-1908 рр. було знищено понад 80% його населення ...
Для нас, туристів, представляв інтерес саме оригінально одягнені жінки з їх незвичайними капелюшками. Чоловіки і діти були одягнені в звичайну для нас одяг. А ось жінки ...

Вони розуміли свою винятковість і намагалися брати гроші за кожен клік фотоапарата.
До 17:00, подолавши останні за цей день 80 км, приїхали в затишний лодж Khorixas Lodge, що розташувався на околиці однойменного містечка Khorixas.

7-й день. Народність Хімба. Вечірнє сафарі в НП Етоша (376 км)

Цей день, ймовірно, був одним з найбільш насичених після дюн, на враження. Рано вранці виїхали в сторону Національного парку Етоша. По дорозі, звернувши в містечку Kamanjab з дороги С35 направо на С40, і проїхавши по ній ще пару десятків кілометрів, відвідали село Himba Village .

У ній ми познайомилися з живе в області Кунене в Північній Намібії народністю Xімбa. Їх чисельність невелика і точної цифри ніхто не знає. Вважають, що вона коливається в межах 20 -50 тис. Чоловік.

Чим же знамениті Хімба? Так особливо нічим, крім як тим, що вони все ще ведуть примітивний спосіб жителів кінця кам'яного віку, займаючись скотарством, а жінки і до цього дня ходять оголеними зверху по пояс і цим привертають туристів. Це і зараз кочовий народ, який веде своє походження від народності Гереро. Хімба розмовляють мовою отжіхімба (Otjihimba) - одному з діалектеов мови гереро.

Покинувши Хімба, через пару годин їзди по зеленій рунистої рівнині, під'їхали до вхідних воріт Національного парку Етоша. Далі, до лоджа Halali, було т.зв. сафарі з рідкісним тваринним світом - в основних дрібними копитними.

Зліва простягалася гігантська рівнина висохлого озера і навряд чи там були якісь тварини. Але про це, виїхавши на його поверхню, ми дізнаємося завтра ...

8-й день. Сафарі по Національному парку Етоша

Переночувавши в лодже Halali, рано вранці виїхали на сафарі. Накружів за три години кілька десятків кілометрів, вдалося побачити лише зебр, імпал і дуже здалеку одного неприкаяного жирафа.

І хоча, як стверджує офіційна статистика, на території національного парку Етоша зареєстровано 114 видів ссавців, серед яких є леви і африканські слони, жирафи і зебри, антилопи імпала і леопарди, гепарди і навіть чорні носороги, нам вдалося побачити не більше десятка видів ссавців і , головним чином - копитних. Дрібних і великих. Ніяких левів, леопардів і, тим більше - чорних носорогів не було і в помині. Прямо туга ...

Після сніданку, забравши з номерів свої речі, виїхали до більш східній частині парку до готелю Namutoni Bush Chalets . В одному місці заїхали на висохле і вибілене сонцем дно озера. Далі була тільки біла до горизонту рівнина. І ні душі. Ні ознак людини, ні тварин.

Руан і Траст зробили жартівливу фотографію, на якій на тлі безмежної розпеченій пустелі присмажуватися на сковорідці вся наша група. Після цього продовжили практично безцільне сафарі, спостерігаючи убогий тваринний світ цього парку ...

9-й день. Бушмени. Розлучення по Намібійська
Після раннього сніданку знову виїхали на сафарі. Об'їхавши по колу північно-східну частину висохлого озера, переконалися, що картина тваринного світу була така ж бідна як і вчора - в основному траплялися дрібні копитні.

Заїхавши назад в лодж, зібравши речі і випивши ще раз по чашечці кави, виїхали на південний схід в сторону містечка Grootfontein. Звернувши на Fiume Bush Camp (70 км), зупинилися і пройшовши по стежці крізь рідколісся буша близько трьохсот метрів, вийшли на невелику галявину, на якій стояло три солом'яних бунгало.

Дверей в них не було і так і зяяла незаймана порожнеча їх інтер'єрів. Не було навіть на чому спати. Стало ясно, що це село показна - тільки для туристів. А самі вони живуть десь неподалік, але показувати своє справжнє житло чомусь не хочуть.

Посеред галявини росло велике дерево і в його тіні двома окремими групами сиділи чоловіки і жінки з дітьми.

До кого ж ми прийшли? До бушменам - мисливцям і збирачам, Вважається, що вони першими з'явилися в Південній Африці близько десяти тисяч років тому. Після короткого знайомства, справа в свої руки взяв наш провідник і по його команді двоє бушменів показали як вони вміють видобувати вогонь тертям паличок.

Двоє інших, швидко зробивши з волокон кори тятиву, з гілок лук і стріли, попрямували на «полювання» вельми образно показуючи один одному жестами куди прямувати, в кого стріляти і т. Д.

Жінки теж не залишилися в боргу і показали як вони, відклавши в сторону дітей і кухонні справи, вміють розважатися - стрибали через довгу скакалку і заводили хороводи. Все, як і в наших селах і колись, і зараз ...

Пробувши у бушменів близько години, повернулися до машини і вже затемна приїхали на нічліг в сподобався всім комфортний готель Ghaub Fiume Guest Farm. А ось там-то на рецепції з нас і зняли за бушменів по 860 рандів! Виявляється, це вони управляли цією екскурсією. Нічого собі! Цікаво - скільки ж з цієї суми дістанеться самим бушменам?

10-й день. Дорога на Північ до річки Окаванго (325 км)

Ранній підйом і довгий переїзд через савану. Але, завдяки гарній і асфальтованій дорозі, ми вже До 13:00 приїхали в N'Kwazi Lodge, що розташувався на правому березі річки Окаванго. На лівому була Ангола.

Після ланчу нам запропонували піти на екскурсію в село подивитися як живуть місцеві жителі. Нашим провідником став пристойно одягнений місцевий чорний хлопець, який провів нас по путівці до виднілися неподалік солом'яним загостреним дахам.

Село, в яку ми прийшли, складалася з кількох десятків невеликих хутірців або дворів, обнесених високими парканами з соломи або тонких жердин. За зовнішнім виглядом будинків можна було відразу визначити рівень доходів його господарів.

Були зовсім бідні двори, де все зроблено з соломи, а були і багатший - там примітивні квадратні спальні приміщення зроблені з гофрованої сріблястою жерсті. Всередині містилася кухонька і одне велике ліжко, на якій спить вся сім'я.

11-12-й дні. Дельта Окаванго (343 км)
Виїхавши з N'Kwazi Lodge о 6:10 ранку і подолавши 228 км з усіма Намібійська прикордонними формальностями, об 11:00 в'їхали в Ботсвану.

Лодж-кемпінг Nguma Island Lodge, куди ми приїхали, був великий і вельми оригінальний з великою кількістю бунгало і зоною кемпінгу, в якій можна було розміщуватися в наметах. Тут нас чекають сьогодні ввечері і завтра весь день кілька активних екскурсій . Розмістившись в бунгало і покуштувавши five o'clock tea, виїхали на вечірнє сафарі під назвою «Sunshine cruise» - «Круїз на Заході Сонця».

Покружлявши по довколишніх затоках і рукавах і мало кого побачивши, після зхаката сонця повернулися в лодж.

Екскурсії з мокоро і вертольотом

З ранку вийшли на Mokoro-excursion або екскурсію на Ботсванська каное. Такі каное стали знаковим символом дельти Окаванго і є популярним способом такого водного сафарі по мілководним рукавах розлилася річки.

Оригінальні каное мокоро мають близько 6 метрів в довжину і видовбані зі стовбурів дерев. Але сучасні каное для туристів вже роблять з пластика. На ньому зазвичай розміщується до двох чоловік з одним гребцом, якого називають 'Polers'.

Повернувшись в лодж, замовили півгодинну вертолітний екскурсію над дельтою (170 євро / чол). Політ, що почався о 16:00, дуже вразив і коштував своїх грошей.

Вдалося побачити слонів, плаваючих бегемотів, що біжать ланей і злітали з переляку великих водоплавних птахів ...

Приземляючись, побачили нашу човен, яка вирушила на другу вечірню прогулянку і попросили човняра, який привозив нас до вертольота, висадити на неї. На такій приємній ноті і закінчився другий день в дельті Окаванго. Тваринного світу, крім невеликих пташок, більше не бачили. Захід сонця і вечеря завершили цей, повний приємних вражень і емоцій, перший візит в Ботсвану.

13-14-й дні. Повернення до Намібії в містечко Катіма Мулило (463 km) і знову дорога в Ботсвану. Національний парк Чобе (128 км)

Ранній від'їзд, зворотне перетин кордону Ботсвани і повернення знову до Намібії. Тривалий цікавий переїзд по самій вузькій її північній частині - т.зв. смузі Капріві . Розміщення на ніч зробили в приємному готелі Protea Hotel Zambezi Lodge, що розташувався на правому березі широкої Замбезі. У двохстах метрах на іншому березі була Ангола ...

В цей день було друге перетин кордону Намібія - Ботсвана, яка проходила по річці Linyanti River, пізніше переходить в Chobe River, яка потім впадає вже в Zambezi River. Після розміщення в комфортному Thebe River Safaris на великому поромі відбувся вечірній круїз по річці Чобе , Що проходить за однойменним національному парку.

Він займає площу в 10 566 км² і є найстарішим на території Ботсвани і третім за величиною після Central Kalahari Game Reserve і Gemsbok National Park. Неспішно пройшовши кілька кілометрів вгору за течією, познайомилися з великим тваринним світом, що живе в прибережному районі - бегемотами, крокодилами і слонами. Дрібниця рогату не рахували ...

15-й день. Сафарі по НП Чобе і водоспад Вікторія (81 км)
Ну, ось і настав останній день нашої подорожі! І почався він в 6 ранку з сухопутного сафарі по парку Чобе . За нами заїхав відкритий джип для 9 осіб і ми виїхали в потемках до вхідного гейт парку. Перед початком руху всім видали за великим вовняному ковдрі, так як на швидкості по дорозі до парку було дуже холодно. Ось вам - Африка!

Проїхавши вхідні ворота НП Чобе, численні машини з туристами розсіялися по його території. Наш водій звернув до річки і пішов уздовж берега вгору за течією. Нікого. Але зі сходом сонця життя на березі пожвавилася і стали з'являтися перші тварини.

Найбільше було елегантних імпал. Попалися і слони.

Там же, на березі, зустріли виходить з зеленого мілководдя величезне стадо буйволів. Здалеку вони були схожі на стадо сільських корів і, тільки під'їхавши ближче, стало зрозумілим, що це були дикі африканські буйволи.

Зачекавши, поки вони пройдуть повз нас, проїхали ще вглиб пару кілометрів і повернулися в готель. На жаль, так нікого з хижаків і не побачили. Ні левів, ні гепардів, ні леопардів.
Да-а! Це не Масай Мара з Серенгеті ...

Водоспад Вікторія травнем 2017 р

Про 11:00 віїхалі в сторону кордону Ботсвана - Зімбабве.
Пройшовши на територію водоспаду, відразу потрапили на його потужний крайній лівий потік - т.зв. Devil's Cataracta, з якого брав початок водоспад і потім йшов на майже двокілометрову довжину в сторону Замбії.

Ми бачили водоспад в січні 2007 м і вважали, що грандіознішими того видовища нічого бути не може. Однак осінній сезон дощів в лютому-березні цього року зробив свою справу - потоки води на верхній кромці водоспаду були суцільними і наші мрії ще раз викупатися в природному ванні Devil's Pool , Що розташувалася на кромці водоспаду біля острова Лівінгстон, впали - до цього місця не можна було дістатися зверху за течією річки. Залишалося тільки згадувати, як нам це добре вдалося в серпні 2012 року ...

Неможливо було і пройти далі півкілометра по стежці до центру водоспаду - сильний дощ і водяний туман від бризок падаючої води не залишали ніяких надій на фотографії водоспаду в його серединної частини.

Повернувшись до машини, влаштувалися на останній нічліг з нашими провідниками в готелі Victoria Falls Rainbow Hotel і закотили прощальну вечерю в етно-ресторані Mama Africa, в якому прощалися з нашій першій Африкою і в 2007 році ...

---------------------

Висновок

На цьому наша спільна з африканською командою програма подорожі «Від пустель Намібії до водоспаду Вікторія» була закінчена. Майже три тисячі кілометрів африканських доріг позаду. І, треба сказати, досить комфортних ...

Вранці наступного дня Руан і Траст перевезли нас на іншу сторону водоспаду Вікторія в Замбію в м Лівінгстон, а самі вирушили в дорогу назад майже триденний шлях до Кейптауна.

Ми провели в Лівінгстоні ще три незабутніх і наповнених враженнями дня, займаючись різними активують: джампінгу - стрибками з 120-ти метрового моста ($ 160), рафтингом по Замбезі ($ 185), польотами над водоспадом на вертольотах і планерах ($ 185) і просто вечірніми прогулянками на заході в верхів'ях водоспаду по лівій стороні Замбезі - тут ми знайшли цікавий і цілком легальний безкоштовний варіант відвідування водоспаду ...

Ну, а що стосується Африки, то вона невиліковно заразила нас важким захворюванням Ностальгією. Ностальгією по Африці. І хочеться туди знову і знову. І ми плануємо на січень 2018 року нове подорож. Приєднуйтесь!

Невеликі відеокліпи:

- Про подорож: 7'16 "-

- Стрибок з 120 метрового моста над річкою Замбезі на кордоні Замбії і Зімбабве: 1'37 "-

Куди в наступний раз? Якось знову тягне в Африку - відвідати її південну частину - узбережжі і і таких маловідомих країн як Лесото і Свазіленд. І найкраще це зробити в січня 2018 ...

(Fb - Юрій Філіпченко)