З Йоганнесбурга в Кейптаун

«Свободу Нельсону Манделі!». «Геть апартеїд!». 20 років тому новини провідних телекомпаній світу починалися з репортажу з Південної Африки. Зараз все змінилося. Нельсон Мандела давно вийшов з в'язниці, «відслужив» першим чорним президентом ПАР і недавно відзначив свій 91-й день народження. Апартеїд канув в лету, залишивши після себе безліч проблем і відмінні дороги. За однією з таких ми їдемо з Йоганнесбурга на південь, до узбережжя Атлантичного океану
Йоганнесбург . Сніданок на багатті
На годиннику - сьомій ранку, сонце тільки-тільки зійшло, нагріваючи холодний липневе повітря. У ПАР - все навпаки. У липні - розпал зими (це південну півкулю), вночі замість звичної Великої Ведмедиці і Полярної зірки на небосхилі сяє Південний хрест. На дорогах - лівосторонній рух - спадщина Британської імперії. Ранкове повітря пахне димом, немов недалеко палають лісові пожежі. Однак навколо - ніяких лісів. «Це жителі Йоганнесбурга готують сніданок», - пояснює мій товариш. У найбільшому районі Йоганнесбурга - Соуето - проживає більше трьох мільйонів чоловік. Більшість з них тулиться в жалюгідних халупах без газу, електрики та води. Сніданок вони готують на вогнищах або на дров'яних печах.
Йоганнесбург з'явився завдяки золоту в кінці ХІХ століття. Спочатку у вигляді декількох шахтних селищ, де це золото добували. Потім місто росло і досяг своєї досконалості в сімдесятих роках минулого століття. Хмарочоси, біржі, фешенебельні магазини, парки. Найбільший індустріальний центр чорного континенту, «золота» столиця Африки. Після падіння апартеїду Йоганнесбург перетворюється в, м'яко кажучи, некомфортний для туризму і життя місто. Грабежі і розбої стали звичайним явищем на його вулицях. «Не зупиняйтеся на червоне світло», - радить поліцейський, дізнавшись, що ми збираємося заїхати в центр міста. Після такого напуття план відвідування міста був скасований. Пізніше, відвідавши українське посольство в Преторії (столиці ПАР), розумію, що вчинили правильно. «У Йоганнесбурзі відбувається 50-60 тяжких злочинів на годину», - розповідає один з українських дипломатів. Парадоксально, але, не дивлячись на таку страшну статистику, південноафриканці, з якими довелося зустрічатися на заправках, в магазинах, ресторанах, готелях та й просто на вулиці, були доброзичливими, привітними і абсолютно не агресивними.
Кімберлі. Велика діра
Наша перша зупинка після Йоганнесбурга - Кімберлі. Той, хто добре вчився в школі, згадає про кімберлітових трубках. Це трубообразний канал з поперечником 0,4-1 км, по якому стався прорив магматичних розчинів і газів. У трубці застигли вулканічні уламки - маса зеленувато-сірого кольору - кимберлит. 10 відсотків вмісту кимберлита - алмази. Переведемо на нормальну мову. Бурхлива вулканічна діяльність викидала з надр землі безліч мінералів, в тому числі алмазів. Через багато мільйонів років, алмази вкрилися шаром грунту і лежали недалеко від поверхні землі. Але в 1866 році спокійне життя мінералів закінчилася. Діти фермера прямо в землі випадково знайшли алмаз вагою 83,5 карата, який отримав ім'я «Зірка Південної Африки». Кімберлі, до цього провінційне сільсько-господарське поселення, стає алмазної столицею світу. Городок притягує десятки тисяч спраглих знайти і свій заповітний камінчик.
Починається алмазна лихоманка, що триває майже півстоліття. З 1871 по 1914 рік було знайдено приблизно 2,7 тонни алмазів (14,5 мільйона карат), а в процесі розробки кар'єру алмазоіскателі витягли 22,5 млн. Тонн грунту. У Кімберлі були знайдені такі відомі алмази, як «Де Бірс» (428,5 карата), «Портер-Родс» (150 карат) і «Тіффані» (128,5 карата). Зараз видобуток алмазів в місті припинена, а гроші заробляються на туристах. Щодня сотні, а то й тисячі цікавих громадян з усього світу відвідують місцевий Гірничорудний музей, де знайомляться з історією алмазної лихоманки, милуються найдорожчими каменями в світі, а також спускаються в алмазну шахту. Спека, пил, крики гірників і несподіваний гуркіт вибуху лякає туристів. Умови видобутку найкривавішого мінералу відтворені за допомогою спецефектів повністю. Завершується відвідування музею спогляданням «Великий дірки», найбільшої шахти Кімберлі. В землі прориті величезна яма глибиною 240 метрів і діаметром 463 метра. І все це вручну, лопатами алмазодобитчіков!
Паарл. Голандія на півдні Африки
Пейзаж за вікном автомобіля змінюється. На зміну бляклим сіро-жовтим безкрайніх степах - бушфілдам - ​​приходять зелені гори з численними виноградниками біля підніжжя. Ми досягли Паарл, великого виноробного регіону Південної Африки. Клімат тут м'якше, ніж в глибині континенту, на вершинах гір лежить сніг, а на вулицях міст - переважно білі особи. Архітектура не залишає сумнівів про походження місцевих жителів - вихідців з Голландії. Перші європейські переселенці влаштувалися тут ще в 17 столітті. Пізніше французи завезли сюди виноградну лозу і культуру виноробства. Зараз Паарл знаменитий своїми червоними винами, які можна купити безпосередньо на виноробної фермі. Ціни на прекрасний напій абсолютно демократичні. Пляшка хорошого столового вина коштує 5-15 доларів. Ми зупиняємося на фермі Лабора, де вже три століття вирощують виноград і роблять відмінне вино. Некваплива екскурсія по фермі завершується обідом в місцевому ресторані. Суп з морепродуктів прикрашає клешня краба, в келиху іскриться вино, вершини Паарлевих гір служать чудовими декораціями. Ну, за Південну Африку!
Мис Доброї Надії. Місце зустрічі двох океанів
Дивовижний, ні з чим не порівнянний пейзаж: чагарники, квітучі трави, кремезні дерева і синє-синє небо. Ми в національному парку «Мис Доброї Надії». Уздовж дороги чинно бреде сімейство страусів: тато, мама і маленький пташеня. Трохи попереду стадо бабуїнів розсілися на асфальті. Самець побачив машину і оголив жовті ікла. Спокійно, друже! Нам не потрібні твої самки! Хоча бабуїни і менше людини, але в поєдинку, безперечно, перемогу здобудуть вони. Ці мавпи харчуються в основному рослинними плодами і дрібними гризунами. Не гидують і людською їжею. Налякати туриста, а потім забрати його бутерброд - набагато простіше і, напевно, приємніше, ніж викопувати коріння.
Величезна скеля з рівною вершиною спрямовується в океан. Це і є мис Доброї Надії, сама південно-західна точка африканського континенту. Вважається, що саме тут Атлантичний океан зустрічається з Індійським. Першим з європейців цей мис побачив португальський мореплавець Бартоломеу Діаш в 1488 році. Через сильний шторм мис ледь не став останнім, що взагалі міг побачити португалець. Тому назвав він його мисом Бур. Однак пізніше, щоб не накликати біду поганим назвою, португальський король Іоанн ІІ перейменував його в мис Доброї Надії. І протягом чотирьох століть, аж до відкриття Суецького каналу в 1869 році, морський шлях навколо мису Доброї Надії був єдиним з Європи до Індії і Азію.
Кейптаун . Мати міст південноафриканських
Мета подорожі досягнута. Наш автомобіль зупиняється біля підніжжя гори Столовой в Кейптауні. Тригодинний підйом по гірській стежці - і погляду представляється найперший місто ПАР. Хоча це місце вже було відомо португальцям Бартоломео Діаш і Васко да Гама (першому європейцеві, який досяг Індії морським шляхом), місто було засноване лише через два століття після відкриття морського шляху навколо Африки. У 1652 році під керівництвом голландця Ян Ван Ріебека Кейптаун був заснований як база забезпечення кораблів Голландської ОстІндской компанії свіжими продуктами і м'ясом. Спочатку місто розросталося повільно через відсутність робочої сили. Щоб заповнити її, голландці почали імпорт рабів з Індонезії і Мадагаскару . Багато з цих рабів влилися в колоніальне суспільство, а нащадки від змішаних шлюбів утворили кілька етнічних груп, які зараз називаються «кольоровими».
Однак і до європейців ці землі не були безлюдними. У містечку Фішхуке, що в 35 кілометрах від Кейпа, знайдені залишки печерних поселень, вік яких коливається від 12 до 15 тисяч років. Пізніше на цих землях панували племена кхойкхой; вони-то і зустріли перших європейців. Голландці назвали їх готтентоти (по-голландськи - заїка). Все через клацають звуків в мові аборигенів, які сприймалися білими як заїкання. Готтентоти (до речі, зараз це образливе слово в ПАР) займалися скотарством і збиранням. Після себе вони залишили наскальні малюнки в печерах і численні легенди. Зараз на вулицях Кейптауна прогулюються представники всіх, хто живе на землі рас, радуючи погляд туристів багатоликість і екзотичністю.

Василь Біленко
фото автора