Рассказы о велопоходах

Гренландія від Олександра Акишина

Багато років, поглядаючи на карту світу, мій погляд падав на величезний острів, що розташувався в Арктиці . В його назві присутня скромна приписка «(дат.)» І лежачи зовсім близько до Канади, з цієї припискою він виглядав як сама віддалена і незвичайна частина Західної Європи. до Гренландії дуже складно дістатися і ще складніше переміщатися по цьому острову величиною c Іспанію, Францію, Німеччину, Італію і Польщу взяті разом. Всі міста і села Гренландії розташовуються біля узбережжя, у порізаних берегів, у фіордах і бухтах. До самого океану підступають гори і льодовики: десь вони прямовисно падають в води, а десь дають людям можливість облаштувати свій скромний побут під замком між берегом і кригою, на невеликих рівнинах. Через вкрай малої щільності населення і значних відстаней між населеними пунктами, а також складної географії, в Гренландії майже немає доріг. По крайней мере, ні місто не з'єднаний дорогами з іншим містом. Всього було побудовано лише 150км з них, і тільки 60км асфальтовані. Це означає, що будь-яка міжміський поїздка можлива або по повітрю, або по морю. Насправді розраховувати варто лише на морські переміщення, невеликі аеропорти (там, де вони є) постійно закриваються через налітаючого з моря туману, а вартість перельотів абсолютно немилосердна.

Влітку мені довелося зробити круїз навколо Гренландії, опинитися нарешті в цьому краю льоду і снігу, і дізнатися багато Європи в цій данській території. Круїз проходив на борту одного з кораблів компанії Silversea - однієї з найбільш розкішних круїзних компаній в світі. Не вдаючись зараз в подробиці, сервіс на борту був, якщо в одному слові, то ідеальний. Якщо в кількох, то передбачати всі бажання, кожна дія було заплановано, для кожного гостя підшукує кращий варіант відпочинку і інтенсивності експедиційної навантаження.

Гренландія, в силу очевидних причин, залишається досить маловідомим туристичним напрямком. Перші круїзи до острова стали організовуватися приблизно 7 років тому, і вони були дуже короткі - один-два дня. Але за підсумками майже двотижневого круїзу я повинен визнати, що Гренландія абсолютно не заслужила такого ігнорування своїх красот і історії.

Все починається в Ісландії, країні похмурого неба, розкотистого полога хмар, вулканів і лави, води і вітру. Побачивши краси місцевих земель, мимоволі задаєшся питанням: «Може варто озирнутися тут, а не плисти через Датська протока до крижаного острова?».

Ісландія, національний парк Тінгведлір Ісландія, національний парк Тінгведлір

Повірте, треба. У гавані Рейк'явіка на борт піднімають наш багаж, а в каюту супроводжує особистий лакей. Не можу не визнати, що меню подушок, бережливо прикладена до кількох інших паперів на письмовому столі, вразило мене в саме серце. початок подорожі супроводжується кількома офіційними заходами: навчальної тривогою, а потім невеликим прийомом в майстер-каюті. Решту часу можна присвятити спостереження за виходом з порту і залишається за кормою смужкою суші. Попереду майже тисяча кілометрів Північної Атлантики.

Перша доба проходять в галасливому і непогожих Датському протоці, яка відділяє Ісландію і Гренландію. В цей час починаєш обвикаться з кораблем, прийнятими на ньому порядками, знайомитися з іншими учасниками круїзу. Всього нас на борту було зовсім небагато, трохи більше 50 людина. На кормі четвертої палуби розташований ресторан. В якійсь мірі це - альфа і омега життя на борту. Як би того не хотілося, але навколо його роботи вибудовується весь розпорядок дня. Відмовитися від чудових круасанів, свіжих фруктів, будить кави - з ранку, або від оленини в винному соусі - ввечері просто неможливо. Думки про те, скільки і якої їжі зберігається на борту, і яку роботу ведуть кожен день кухаря, долали мене протягом всієї поїздки. Чудове повітря, враження - все це бере своє і є дійсно хочеться регулярно. Можна вважати, що перший день піде на звикання до життя на борту. Деяка лінощі його і розмірений ритм насправді оманливий. Кожен наступний день буде дуже насичений найрізноманітнішими враженнями.

Відплиття з порту Рейк'явіка Відплиття з порту Рейк'явіка

Закінчивши добовий перехід через Датська протока, корабель до ранку другого дня підходить до східного узбережжя Гренландії. Цю частину острова, який і так не відрізняється числом і розміром своїх поселень, можна вважати абсолютно дикою. На багато тисяч кілометрів берегової лінії тут всього два невеликих міста і кілька сіл. Вранці по внутрікорабельной системі оповіщення всім повідомляють, що попереду вже видно фіорди і гори Гренландії. В цьому плані експедиційна складова поїздки підноситься над круїзної, і в разі спостереження незвичайних природних явищ всіх обов'язково про це сповістять. Так всіх можуть сповістити про появу китів по правому борту або розбудити за північ, якщо буде спостерігатися сильне північне сяйво. Такі правила гри і це прекрасно.

Ось і цього ранку, швидко перекусивши, я не міг не одягнутися тепліше і йти на панорамну палубу зустрічати Гренландію. Навколо було видно білі брили айсбергів, і важко було не втриматися від того, щоб безупинно знімати їх. Нашою головною метою в цей день було пройти через Скьельдунгов фьорд. Його особливістю є П-образна форма, яка дозволяє увійти у фіорд через північне гирло, заглибитися на 40 кілометрів углиб у напрямку на захід, там повернути на південь, пройти ще 10 кілометрів через вузький перешийок, зробити ще один поворот, тепер на схід, і почати випливати з фьорда через його південне гирлі. Ті 7-8 годин, що ви проводите неквапливо проходячи через Скьельдунгов, зовсім не є одноманітними. Навпаки, кожні кілька хвилин вид змінюється на інший, не менш захоплюючий.

Безтурботний Скьельдунгов фіорд Безтурботний Скьельдунгов фіорд

Гренландія в такому наближенні навіть лякає. Стрімкі схили гір обрушуються в пронизливо-синю воду, крізь яку пропливають білі громади льоду. За вершин гряд лежать сніги і льоди. Так виглядає майже вся берегова лінія сходу острова. Живої природи навколо майже немає. Мохи, лишайники, подекуди видно трава, і літають морські птахи. Але масштаб цього суворого краю вражає. Наш корабель тут немов тріска, страшний вітер з льодовиків змушує триматися поручнів в літній день. Але в самому фіорді набагато спокійніше, ми захищені від вітру стінами гір. За кілька годин змінюються, здається, всі можливі кольори води: від чорно-синього до смарагдово-бірюзового. В глибині фіорду, його північно-східній точці, ми затримаємося. Нас висаджують на моторних човнах-Зодіаку на воду до запланованої пам'ятки, головною перлині дня - льодовику Трім (Þrymr). Гренландія на 80% покрита величезною крижаною шапкою, як Антарктида . Трикілометрова товща льоду з центральних областей острова під своєю масою стікає до узбережжя. Трім-одна з таких точок. На ділі, це 35метровая стіна синього льоду, яким може бути до ста тисяч років.

льодовик Трім льодовик Трім

Поступово льодовик тане і від нього відколюються великі і малі крижини, що стають айсбергами і виходять у відкрите море. Там їх підхоплюють морські течії і ці льоди можуть викидатися в Північну Атлантику.

Навколо міріади крижинок, вони тануть в водах фіорду з безперервним потріскуванням - це лопаються бульбашки застиглого в них тисячі років тому повітря. У прозорій воді пропливають тюлені. Раптово лунає страшний тріск, що трясе весь фьорд, але за ним нічого не відбувається. Це розколюється або просувається льодовик. Оцінивши пишність природи і страшну силу, що зачаїлася в ній, ми повертаємося на борт. Залишок дня ми виходимо з фьорда, але пейзажі стають тільки краще. Абсолютний штиль, і вода перетворюється в дзеркало. По ліву руку з кілометрових скель падають водоспади - це тане сніговий покрив на горах і вниз обрушуються тисячі тонн води. Деякі каскади складаються з семи-восьми ступенів, кожна по сотні і більше метрів.

Деякі каскади складаються з семи-восьми ступенів, кожна по сотні і більше метрів

Нам все так само складно порівняти масштаб природи навколо нас хоч з чим-небудь, до тих пір поки зодіак зі штатним оператором і фотографом не спускалися на воду і не виявляється поблизу від, здавалося, невеликим айсберга.

Непорівнянний масштаб Гренландії Непорівнянний масштаб Гренландії

Піти з палуби рішуче неможливо, такої краси я в житті ніколи не бачив. На виході з фьорда гори стають нижче і знову виникає страшний арктичний вітер, хочеться піти всередину корабля. Але як тільки ми виходимо у відкрите море, нам зустрічається великий айсберг. Капітан повідомляє: «300 на 400 метрів, висота близько 45 метрів над рівнем моря». А значить там, внизу, в товщі льодяної води ще 400 метрів льоду.

А значить там, внизу, в товщі льодяної води ще 400 метрів льоду

Колір і фактуру льоду складно описати словами. В низькому сонці він то кремово-рожевий, то стає справжнім синім. Вдалині з'являються кити. Наш дрейф навколо айсберга завершується і ми рухаємося в новий день. У серпанку західного сонця десятки айсбергів.

У серпанку західного сонця десятки айсбергів

Новий день і нові фіорди. Тепер наш шлях лежить через південний край Гренландії, щоб почати знову рухатися на північ, але тепер уздовж західного узбережжя. Гренландію можна обігнути вздовж мису Фарвель (Уманарссуак по-гренландськи) або «зрізати» крізь складну систему фіордів, складову протоку принца Крістіана. Це стокілометровий протоку, подекуди шириною не більше півкілометра, оточений страшними чорними скелями до 1200 метрів заввишки. День видався непогожим, небо посіріло, налітав крижаний дощ. Через кілька годин, залишивши справжню пащу з гір позаду нас, ми опиняємося ніби на перехресті.

Протока принца Крістіана
Протока принца Крістіана

З усіх боків змикаються фіорди, а ми рухаємося до далекої краю цього простору зі скель і води. Там не тільки знаходиться правильне гирлі, але і лежить єдина село на нашому шляху сьогодні - Ааппілатток. Вона замкнена на невеликій ділянці відносно рівній землі, яка вкрай рідко зустрічається в цих краях, між горою і бурхливим морем. Тут немає не те, що доріг, а навіть можливості прогулятися, так як всі підступи до поселення закриті стрімкими скелями. У цій ізоляції проживає близько 130 осіб, яким кілька разів на рік завозять продовольство і побутові товари на вертольоті або судах. Функціонує церква, хор, школа і рибозаготовітельний цех. Є навіть невелике футбольне поле і «вуличне» освітлення, яке працює від дизель-генератора. Немаленькі в общем-то двоповерхові будиночки яскравих кольорів майже невиразні на тлі безмірною гори, у якій вони притулилися. Місцеві жителі організовують невеликий прийом в церкви і хор виконує пісні на гренландском. Трохи вільного часу і з'являється можливість поглянути на Ааппілатток з каменів над селом.

Ааппілатток
Ааппілатток

Ймовірно молоде покоління такий ритм життя або вкрай невеликі можливості, які дає місце, не дуже влаштовують, за останні десятиліття населення скоротилося більш, ніж удвічі. У школі навчається лише 7 дітей, раніше було більше 30. Така ситуація характерна для багатьох селом в Гренландії, їх зникнення стрімко.

У наступні дні пам'ятки слідують одна за одною. Ми висаджуємося в першому місті в Гренландії - Нанорталіке. Тут трохи більше 1200 жителів, але тут справжня цивілізація. Хіба мало! Є асфальтова дорога протяжністю в декілька кілометрів і навіть їздить таксі! Банкомат, кафе, супермаркет, культурний центр. У всій Гренландії жителі годуються морем і працюють в море. В цьому плані і тут все не відрізняються. Але те, як ці маленькі різнокольорові будиночки, ніби прямо з Данії, розташовані в природних ландшафтах, вражає. Земля навколо Нанорталіка горбиста, покрита валунами, зарослими мохом, ніби лавові поля Ісландії. Навколо літають чорні вóрони, що не побоюються тут людини і розбавляють тишу своїм хрипом. У дальньому кінці міста розташувалося велике кладовище. За гренландской традиції на ньому встановлені безіменні білі хрести. Місцеві вірять, що після смерті людини на могилі не можна залишати його ім'я. Рівно за кладовищем лежить далека частина міста, незвично контрастуючи багатоцвіттям з білими хрестами.

Кладовище в Нанорталіке
Кладовище в Нанорталіке

Увечері того ж дня ми висаджуємося на безлюдному острові під назвою Уунарток. Передзахідні години ми проведемо в «диких» гарячих джерелах просто неба з айсбергами і горбатими китами, що пропливають зовсім неподалік. У гірській ущелині віддалік, обрушився в долину, згущуються хмари. На пронизливому вітрі тремтять арктичні квіти. Літній сезон для них майже завершений. Перед тим, як наша невелика, але значна для цих країв, група змогла зануритися в джерела, нам довелося потривожити дозвілля місцевих жителів. Мабуть, жителі Нанорталіка на катерах добираються до Уунартока, щоб відпочити і поніжитися в гарячій воді. Поки ми сидимо в джерелі, побоюючись висунути навіть шию, від величезного айсберга, що пропливає через протоку, відколюється величезна крижина. Від неї піднімаються вселяють хвилі і бризки. А через деякий час починає перевертатися і сам айсберг, у якого змістився центр мас. Природа живе своїм життям, а нам пора повертатися на борт корабля до чергового вечері в оточенні айсбергів і гір при західному сонці.

Новий день і новий порт. Місто Какорток - дуже великий за гренландским мірками населений пункт. Тут асфальтовані дороги, громадський транспорт (автобуси), громадські установи, цілий шкільний комплекс.

Какорток Какорток

Тут живуть як в невеликих окремо розташованих будинках-котеджах, так і в багатоквартирних, багатоповерхових будинках (триповерхових, якщо бути відвертими). Вулиці серпантином піднімаються наверх від гавані, і це вкрай характерно для більшості гренландських міст, адже рівнин тут майже немає. На гребені бухти стоїть гарна модерністська церква. Інуїти були звернені в лютеранство данськими проповідниками в 18м столітті і традиційні вірування зараз великою популярністю не користуються. Оформлення церкви об'єднує датські і місцеві традиції. Як і в датських церквах тут багато дерева, в оформленні часто зустрічаються моделі кораблів. А інуїтських специфіка привнесла використання таких екзотичних деталей, як тюлений хутро в оббивці меблів і шкури тварин на підлозі. У місті є магазини, туристичний центр з сувенірами і картами, ринок, кафе і подекуди навіть WiFi - величезна розкіш в цих краях. Але головною метою цього дня є не Какорток, а один з фіордів неподалік. Там лежать руїни ферми вікінгів і найбільш сохранная кам'яна церква часів первинної колонізації Гренландії європейцями в 11м столітті нашої ери.

Крім того, що це найкращим чином збереглася архітектура часів вікінгів, дане місце має високу історичну значимість для археологів і дослідників. Тут, саме в церкві Вальсёй (Hvalsey), був 1408 року одружилася покинута бурею в Гренландію ісландська пара.

Руїни церкви Вальсёй
Руїни церкви Вальсёй

Це виявилося останнім письмовим свідченням знаходження вікінгів в Гренландії. Ще через 40-60 років будь-яка європейська присутність на острові припинилося. Відповіді на питання: «що ж стало з вікінгами в Гренландії?» Так і немає. Існує лише ряд конкуруючих між собою правдоподібних гіпотез. Ну а в Вальсёй можна поглянути на те, в яких же умовах жили підкорювачі Гренландії. В цей літній день прибережні зони біля гирла фіорду, де і розташовувалося поселення, покриті соковитими травами і квітами. У яскраво-синій воді плавають затягнуті сюди айсберги. Археологічно значуща територія відокремлена парканом, за яким пасуться вівці - це місце, як і тисячу років тому, залишається фермою. Пейзажі вже не перший день захоплюють дух, але в ці дні особливо тепло і, здається, можна повірити, що життя в Гренландії не так вже сувора. Але це, звичайно, не так. Навколо кам'яного кістяка церкви, в якому прекрасно збереглися арки вітражів та дверей, розташований сімейний будинок. Величезне фермерське господарство, будинок площею близько 300 квадратних метрів, в якому і жили, і працювали, і утримували худобу страшної темної взимку. Вікінги не жили селами. У Гренландії існувало два великих поселення вікінгів: більша і погожий Західне (ми знаходимося на його території), і Східне. Фактично, це були системи з безлічі ферм, розкиданих по величезних площах в різних фьордах. Щоб дістатися від однієї ферми в поселенні до іншої міг знадобитися не один день в неспокійних північних водах. І тим не менше тут були церкви, і відбувалося спілкування поселенців, що живуть на крижаному острові в майже абсолютній ізоляції від усього світу. Для побудови церкви наймали каменярів і вітражистів з Англії, закуповували бронзові дзвони. Кошти на будівництво таких споруд отримували за рахунок продажу мережевого бивня, що став для європейців замінником слонової кістки в Середні століття.

Історія з'явилися вікінгів и європейської цівілізації в Гренландії краще розкрівається на Наступний день. Наш шлях лежить в Браттахлід и Іттілек. Обидвоє місця Грають велику роль в історії острова. Ерік Рудий, вигнання з Норвегии, а потім и з Ісландії за убийства, заснував ферму в місці, Пожалуйста тепер відоме як Браттахлід. Після того як трирічний термін його вигнання з Ісландії закінчився, він повернувся в Рейк'явік і розвинув велику рекламну кампанію нової землі обітованої, яку він сам назвав «Зеленої країною» - Гренландією. Всіма правдами і неправдами він зміг умовити відправитися з країни льодів - Ісландії в країну зелені - Гренландію кілька десятків суден з командою і скарбом. Тільки половина змогла подолати цей перший перехід. Ці ісландські вікінги стали першими європейськими жителями Гренландії. У цих краях вони стали займатися фермерським господарством і полюванням. Чим більше була ферма, тим багатше була сім'я. Не дивно, але у Еріка Рудого була одна з найбільших ферм. Однак головним, за чим вікінги віддалялися від будь-якої цивілізації, був вихід з-під влади будь-якої корони. У Гренландії вони не повинні були платити податки і були повноцінними господарями свого життя. Тут не було воєн і сюди не дійшли багато європейських епідемії, наприклад, чума. Загалом, було і щось приємне в такому способі життя для людей, які знали, як забезпечити себе всім необхідним в умовах ізоляції.

Пам'ятник Еріку Рудому в Браттахліде
Пам'ятник Еріку Рудому в Браттахліде

У Браттахліде відтворили кілька археологічних пам'яток часів Еріка Рудого. Це земляний будинок, в якому жила сім'я і перечікували страшні зими. Тут є і невелика християнська каплиця для дружини Еріка, яка була звернена в християнство норвезькими місіонерами, і зажадала від чоловіка надати їй можливість молитися за свою душу. Поруч з цими невеликими будинками тепер розташувалася інуїтських село. Найвизначнішою деталлю пейзажу є ростовой пам'ятник Еріку, що стоїть на гребені скелі над селом. Він межує з Інуксук - кам'яними фігурами-ідолами, що використовуються инуитами для позначення священних місць або напрямів руху у фіордах.

Він межує з Інуксук - кам'яними фігурами-ідолами, що використовуються инуитами для позначення священних місць або напрямів руху у фіордах

Згодом християнство стало основною релігією для вікінгів, довгий час колишніх язичниками. Норвезькі місіонери провели хорошу роботу. Згодом Гренландія ставала все більш і більш пов'язаної з Європою територією. Настало зміна клімату, що викликало поступове похолодання, поставило вікінгів на грань виживання. Вони були змушені визнати своє підданство норвезької корони, встановити ексклюзивні торгові відносини, але натомість регулярно отримувати суду з провіантом від короля. Крім того, Гренландія ставала частиною християнської церкви, і в неї призначався єпископ. А значить з'являлася кафедра і кафедральний собор. Кафедру було вирішено розташувати в Іттілеке, в прекрасній долині, схожою на альпійську. Щоб потрапити туди, з фьорда необхідно подолати невеликий гірський перевал, з гребеня якого відкривається неймовірної краси вид.

Долина Іттілек
Долина Іттілек

Величезний зелений дол, що розкинувся навколо озера, за яким поступово напливають гори. На такий вид я міг розраховувати в Альпах, але для Гренландії він нібито занадто спокійний і тихий. Внизу, за перевалом, лежить селище на околиці якого видно руїни великого кафедрального собору. На жаль, збереглося від нього дуже небагато. Камінь, який був використаний в кладці, поступово розтягнули при повторній колонізації Гренландії - тепер уже Данією. І зараз його можна бачити в стінах старих сільських будинків. Але Гренландія і не є країною, в яку відправляються за архітектурними пам'ятками. Тут править бал дика ще й жива природа. У Іттілеке вона не схожа ні на що інше бачене мною. В Арктиці, недалеко від Полярного кола, стеляться ріллі, на пологих схилах зеленіє трава.

ріллі Гренландії
ріллі Гренландії

У захищеної від цього пронизує все тіло вітру долині панує чарівна тиша. У далекому фьорде переливається вода з білими крупинками айсбергів. Крім цього в Іттілеке виростає невеликий ліс, з ялинами в людський зріст. Нічого схожого більше в Гренландії я ніде не бачив. Ліс цей, або борок, навіть закритий невеликим парканом і іронічно носить назву «дитячого». В Ісландії існує жарт: «Що робити, якщо заблукав в ісландському лісі? Встати на ноги". У Іттілеке все саме так, але за тиждень настільки звикаєш до ландшафтам, в яких виживають тільки чагарники і трава, що будь-який деревце викликає саму жваву реакцію розчулення.

Не можна не відзначити, що єпископи не дуже шанували свою посаду в Гренландії. За три сотні років, тільки половину часу в Іттілеке проживав єпископ. Однак навіть після того, як в 15м столітті в Гренландії не залишилося жодного вікінга, архієпископ Бергена продовжував призначати людей в Іттілек. Жива чи мертва була паства, не так важливо. Головне, щоб вони залишалися християнами. Але незабаром про Гренландії забули, король Норвегії перестав посилати суду з провіантом ще на початку 15 століття, будь-який зв'язок з поселенцями припинилася. І тільки питання про християнську природі місцевих жителів привів до нового відкриття цих земель в 18 столітті.

Нуук - столиця Гренландії. Населення майже 16000 чоловік, трохи менше третини від усього населення острова. Місто справляє враження справжнього мегаполіса. Тут і повсюдний асфальт, і небачені в інших містах тротуари, вуличне освітлення, навіть світлофори. Тут є і великий торговий центр, культурний центр з кінотеатром, офіси міжнародних компаній, дійсно багатоповерхові будинки-вежі. Життя б'є. У Нууке розташований гренландський парламент. У невеликому світлому приміщенні, ймовірно знаходяться якісь ще функції, тому що його коридорами під час нашого візиту бігали діти.

бухта Нуука
бухта Нуука

Нуук - це сучасне обличчя Гренландії, величезною, але безлюдній північної країни, яка планомірно рухається по шляху подолання свого колоніального минулого в пошуках власної ідентичності і місця в світі. Гренландія, ні багато, ні мало, залишається єдиною державою, що вийшов з ЄС, і за власним бажанням. Вона увійшла туди в складі Данії, але отримавши автономію, не тільки покинула ряди ЄС, а й десятиліттями веде роботу з отримання повної незалежності від Данії. Зараз Данія контролює монетарну політику, сферу міжнародних відносин і оборону, хоча навіть берегова охорона підпорядковується уряду Гренландії. Подібне прагнення до незалежності від одного з найбільш ліберальних і багатих держав світу, дотує бюджет острова на 30%, дуже вражає.

Центр міста
Центр міста

У Нууке надається цікавий шанс побувати в сучасному полярному місті і спробувати на собі деякі з традиційних міських функцій в незвичайному оточенні: покататися на громадському транспорті, пообідати в звичайному кафе з незвичайним видом, зайти в місцеві магазини. У цьому є своя принадність і інтерес. Можна пройтися по житлових кварталах, багато з яких важко назвати вдалими. У 1950гг данці вирішили переселяти інуїтів в міста і побудували великі багатоквартирні будинки, до життя в яких корінні жителі були зовсім не привчені. Та й планування абсолютно не враховувала потреби майбутніх мешканців. Будинки швидко прийшли в занепад і багато з них були знесені, але деякі ще на своїх місцях біля самої кромки моря і їх добре видно при вході в портову гавань.

З кожним днем ​​ми просуваємося все далі на північ, змінюються і морські види. Знаходження на кораблі приносить одне задоволення. Сервіс продовжує радувати, а природа бере своє, кожна секунда на палубі незабутня. З відкритого містка ввечері відкривається панорама західного сонця. Помаранчева смуга неяскравого світла розливається вздовж горизонту, окреслюючи кромку щільного низького морського туману, що висить далеко. Кілька десятків хвилин і чорне смоляне небо заповнюється зірками. А потім починається північне сяйво, я зустрічав його майже кожен день.

Іноді воно було слабким, ледь помітним, іноді яскраво переливалося зеленими хвилями і сполохами через все небо. Два променя пошукових прожекторів вночі нишпорять по курсу корабля, вишукуючи ті крижини, що не розглянули три радара. На містку офіцери, звіряючись з картами морського дна, можуть підказати кращі часові та просторові точки для спостереження за китами. І Це дійсно працює. Нам щастило і кілька разів вдавалося рухатися по 30-40 хвилин за розслабленими зграями горбатих китів. Тоді можна слухати їх вокаліз, спостерігати за фонтами бризок і відстежувати той момент, коли вони здійснять повільний прощальний помах хвостовим плавцем, щоб піти на глибину. У таких випадках капітан може відключити сонари і ехолокатори, так як вони відлякують тварин. Буває, що кити з'являються раптово, зовсім поруч, але ненадовго. Зробивши пару зітхань, вони знову зникають в товщі води.

Ще двісті років тому, кажуть, коли кораблі виходили в море, до самого горизонту було видно фонтани від їх потужного дихання. Тепер же китів залишилося зовсім небагато. Побачити сірого кита - рідкість, синього - величезна удача, нарвалів майже не зустрічається.

Моє подорож по Гренландії завершується в Ілюліссате, великому місті в затоці Диско. Це крайня північна точка моєї поїздки, 69й градус північної широти. Тут знаходиться можливо найбільш вражаюча пам'ятка у всій Гренландії - однойменний льодовий фіорд Ілюліссат. З гренландського це перекладається як «айсберги». І це дійсно місто у айсбергів. Всього в кілометрі від дуже вузької скелястої міської бухти знаходиться найшвидший і потужний льодовик в усьому Північній півкулі. Він просувається в середньому на 35-50 метрів в день, викидаючи 20 мільярдів тонн льоду в море щороку. Деякі айсберги настільки великі, що впираються в складний рельєф дна гирла фіорду і застряють на місяці і роки, до тих пір поки або не підтануть, або неймовірний тиск льоду за ними не перекине їх над дном. У такі дні вся бухта виявляється заповнена горами льоду і місто відрізається від моря. Розмах цієї крижаної феєрії в Ілюліссате невимовний. Деякі з айсбергів підносяться над водою на 100 метрів. Іноді, як це було в 2008 році, трапляються катастрофічні розпади льодовика і відколюються квадратні кілометри крижаної товщі. І напевно саме в Ілюліссате, завершуючи подорож, до кінця усвідомлюєш який страшний ефект надає людство на планету. За останні 10 років льодовик відступав в 10 разів швидше, ніж в ХХ столітті, і ці темпи не знижуються. Льодовикова шапка тане, мільйони китів винищені, Гренландія вирішує, чи починати розробки покладів рідкоземельних металів на охоронюваних заповідних землях, щоб годувати себе, не розраховуючи на Данію.

Міський аеропорт лежить на кам'янистій пустки, за невеликої грядою, яка відділяє смугу від бухти. Вісімсот асфальтованих метрів ЗПС вирізані в скелях, є дві стійки реєстрації. Мій рейс до Кангерлуссуак, єдиного міжнародного аеропорту Гренландії, затримується. Здавши багаж, я виходжу з аеропорту і піднімаюся на гряду, що підноситься над бухтою. Зі мною поруч стоїть Інуксук. На скільки сягає око в холодних і чистих водах затоки Диско височіють льоди.

Інуксук над затокою Диско Інуксук над затокою Диско

За два тижні вони нітрохи не втомили, можливо навіть, що з кожним днем ​​я переймаюся до них і суворим арктичним пейзажам ще більшою любов'ю.

У якісь моменти цього чарівного подорожі я не міг відігнати від себе думку, що перебуваю в ідеально зрежисований спектакль. Частина цього враження - ідеальна робота всієї команди корабля, що відповідали, як за круїзну, так і за експедиційну частини подорожі. Але інша частина, чарівна і містична, це рух природи, яке, на щастя, не до кінця ще передбачувано. Все те, чим нагородила нас природа за цей час, було чарівним. Рух льодів і води, заходи і світанки, північні сяйва, вітер, запахи і кольори, а так же флора і фауна Арктики вступали в дію в кращі моменти. Вилітаючи з Ілюліссата в Кангерлуссуак, я не знав, що наш маленький літак здійснює проміжну посадку в аеропорту острова Аассіаат.

аеропорт Аасіат аеропорт Аасіат

Під час стоянки в Аассіаате я вирішив змінити один ряд біля ілюмінатора на інший. І коли ми знову піднялися в повітря, то в перші секунди набору висоти у фіорді під нами, я побачив гігантський силует кита, який піднявся до поверхні подихати: від хвоста до кінчика голови. Не вірячи своїй удачі і не сміючи бажати більшого, я відкинувся на сидінні і став чекати швидкої посадки в Кангерлуссуак.

Побачивши краси місцевих земель, мимоволі задаєшся питанням: «Може варто озирнутися тут, а не плисти через Датська протока до крижаного острова?
Відповіді на питання: «що ж стало з вікінгами в Гренландії?
В Ісландії існує жарт: «Що робити, якщо заблукав в ісландському лісі?