Загублений світ папуасів
- Чи не впливайте на хід подій!
- На обличчя жахливі, добрі усередині
- Міні-кенгуру і максі-жуки
- Як на вулкані
- «Тюрма» і «таун»
Автор: Валерій Ярхо
Лариса КИСЛИНСЬКА Оглядач «Цілком таємно» 
Папуа - Нова Гвінея (ПНГ) - країна далека і загадкова. До сих пір там залишилися місця, де не ступала нога білої людини. Російськими туристами, можна сміливо сказати, вона не освоєна. Тут бували одиниці. Нагадаю: Папуа - Нова Гвінея - найбільша держава в Океанії, знаходиться в південно-західній частині Тихого океану, включає в себе східну частину острова Нова Гвінея, архіпелаг Бісмарка, північну частину Соломонових островів. Населення - близько 4,5 мільйона чоловік, головним чином папуаси і меланезійців. Міське населення становить 15 відсотків.
Ще порівняно недавно потрапити в Папуа - Нову Гвінею можна було тільки через Австралію. Однак після відкриття нової злітної смуги в аеропорту Джонсон, що в місцевій столиці Порт-Морсбі, літаки зачастили сюди з Сінгапуру, Гонконгу, Маніли, Осаки. Наша група, яка відвідала ПНГ по прігашенію місцевого міністерства з туризму і складається з російських туроператорів, розбавлених журналістами, в сторону Папуа летіла в щадному режимі - два дня в Шанхаї і стільки ж в Сінгапурі (зворотний шлях через Токіо був уже не настільки комфортним - практично дві безсонні ночі, правда, одна з них - нічна екскурсія по японській столиці). Потім нам треба було розділитися на три загони по 6 чоловік для поглибленого вивчення папуасів. Але спочатку ми, звичайно, обмінялися інформацією - хто що ексклюзивного зміг нарити про Папуа.
Картина вимальовувалася гнітюча. По-перше, повідомив самий підкований мандрівник, хорошим в ПНГ вважається тільки готель, обнесений колючим дротом, причому краще, якщо через неї буде пропущений струм. По-друге, ще відносно недавно, в 1975 році, був офіційно зареєстрований випадок людоїдства, а там хто знає, скільки їх було незареєстрованих. Серед численних папуаського племен є одне, культура якого базується на тому, що родичі п'ють мозок померлих людей похилого віку. А ще в ПНГ величезне число змій, причому за отруту однієї з них вистачає аж на 70 осіб (уявляєте, з якою швидкістю вмирає нещасний). Плюс акули і найбільші в світі крокодили. Зізнаюся, ця інформація якось охолодила мій туристичний запал. Якщо вже в сусідній Австралії, з її обладнаними сучасними системами безпеки пляжами, купальники періодично з'їдаються акулами і унікальними морськими крокодилами, що говорити про не пошкоджене цивілізацією папуасів.
Забігаючи вперед, скажу: до кінця поїздки мені так і не вдалося з'ясувати, чи водяться в ПНГ «морські» крокодили. «Колеги» з іншої групи бачили одного дійсно величезного, але в неволі. Питання з акулами теж залишилося відкритим. Наша папуаська супроводжує зі звичним російському вуху ім'ям Неллі відповідала на нього коротко: «No!» - в сенсі немає акул, і все тут. Говорила вона це навіть тоді, коли в програмі розваг готелю пропонувалося на них пополювати. Але я їй повірила, здійснювала далекі запливи, заспокоюючи себе тим, що в затоках і лагунах, де найчастіше перебували наші готелі, великим акулам ніде розвернутися. Пару раз мої друзі бачили в кристально чистій воді електричного ската і одного разу пливе змію. Пливла вона повільними темпами, такими, як в ПНГ і прийнято. Народ встиг вибратися на берег.
Чи не впливайте на хід подій!
Мимоволі згадалася пам'ятка для туристів, роздана нам ще в Москві. Один з її пунктів (а там чимало моментів, гідних цитування) говорить: «Темп життя в ПНГ повільніший, ніж той, до якого ми звикли. Тому не треба намагатися вплинути на хід подій. Краще сприймати людей, природу, тварин як даність ».
На хід подій впливати ми не намагалися. Це дійсно марно. Подорож почалася зі столиці - Порт-Морсбі, названої так на честь англійського капітана Джона Морсбі. Саме під його командуванням в 1873 році англійські моряки занесли на карту однойменну бухту. А вже через рік Лондонське місіонерське товариство заснувало на її берегах поселення - Порт-Морсбі. Завдяки близькості до Австралії, в 1888 році воно стає адміністративним центром британських володінь в Новій Гвінеї. У 1975 році місто проголошується столицею незалежної держави Папуа - Нова Гвінея. Зараз ПНГ входить до складу Британської співдружності. Форма правління - конституційна монархія. Глава держави - англійська королева - представлена на острові генерал-губернатором. Глава уряду - прем'єр-міністр. Законодавча влада належить однопалатному Національному парламенту.
Отже, з Порта-Морсбі після нетривалого відпочинку вирушаємо в Маданг. Це мальовничий курорт на узбережжі, популярний у дайверів (в основному австралійці, японці, іноді американці). Підводний світ Папуа дійсно фантастичний.
Подорожуємо на основному для Папуа транспорті - літаку. Повідомлення ПНГ з іншими країнами і внутрішні авіарейси здійснює одна компанія «Air Niugini». На зовнішніх рейсах «боїнги», на внутрішніх «Фоккер». Стюардеси місцеві, пілоти в основному австралійці. Місткість «фоккера» - 26 місць. Вантаж пасажира обмежений двадцятьма кілограмами. ПНГ країна особлива: тут чимало островів, багато заболочених місцевостей, гори. Пересуватися на машині складно, до того ж дороги в деяких місцях, мабуть, поступаються навіть російським, хоча є острова з чудовими трасами. Залізничне сполучення практично не розвинене. Залишається літак. Причому полетіти на місцевих авіалініях - все одно що скористатися маршрутним таксі. Уже під час польоту ви можете дізнатися, що ваша зупинка п'ята. Попередньо в ваш літак вантажать труну з покійником. Половину з 26 місць займають скорботні родичі в чорному. Іншу половину відгороджують для хворого. Незабаром приносять і хворого - це папуас, що впав з пальми. Він кричить і стогне. Ваша зупинка п'ята ...
Мимоволі згадується і здається вельми двозначним гасло на авіаквитках «Ейр Ньюгіні» - ваш квиток у рай ». Коли я збиралася в цю поїздку, порахувала, що доведеться зробити одинадцять перельотів. Постійні злети і посадки значно збільшують мій особистий рекорд (до цього десять перельотів довелося зробити лише подорожуючи по Перу - Еквадору).
Готель в Маданг повністю спростував розповіді про життя, яка чекає на туристів за колючим дротом (про дріт трохи нижче). А чекає їх, як інформує пам'ятка, наступне: «Вигоди можуть коливатися на рівні намети до невеликої хатини. Можливі варіанти «спального мішка» або саморобних ліжок з матрацами. Ванній може не бути зовсім, а може бути душ з гарячою водою на вулиці. Те ж саме стосується і туалету ». Бачимо чарівний колоніальний готель у вікторіанському стилі. Одна з наших дам, чекаючи каверзи, намагалася з'ясувати, де тут на вулиці туалет і чи є вода ...
Води навколо багато - нас поселили в бунгало на палях, прямо над затокою. Готель виявився відмінним, як, втім, майже все, в яких ми жили. Господарі, як правило, австралійці. Готували в Маданг чудово - лобстери, креветки, краби, устриці та інші морські гади стали основою нашого папуаського меню. Ціни, треба сказати, немаленькі. Одна втіха - вартість прекрасного австралійського вина що в магазині, що в ресторані практично однакова.
У готельному басейні познайомилися з американським священиком. Приїхав звертати аборигенів у християнство (серед місцевого населення 44 відсотки протестанти, 22 відсотка католиків і 34 прихильників місцевих релігій). Він уже тут років п'ять і все добре знає. Запевняє, що курорти на узбережжі - Маданг і наступний пункт нашої подорожі Кавьенг - безпечні для життя і здоров'я (але не для гаманця або речей), в столиці ж поодинці білій людині ходити не рекомендується, але найнебезпечніші місця - у віддалених гірських районах. В один з них нам якраз належить поїхати. Здається, попередження в пам'ятці з позначкою «безпека» майже відповідає дійсності, а воно говорить: «Приводом для нападу і вбивства може служити повне нерозуміння між аборигенами і« сучасними »людьми. Культурні відмінності та відсутність контакту також можуть бути причиною конфліктів, але «ненавмисні» вбивства трапляються вкрай, вкрай рідко ». І це в той час, як інші довідники, запевняють, що саме люди - головна визначна пам'ятка цієї країни.
На обличчя жахливі, добрі усередині
Місцеві жителі - темношкірі. Волосся настільки кучеряво-жорсткі, що в них тримають якісь потрібні предмети. Наприклад, майже у всіх місцевих офіціанток в зачісці - кулькові ручки. У Папуа - Новій Гвінеї живе 750 племен. Кажуть все на різних мовах і один одного не розуміли б, якби не англійська, який є державним. Його вчать в школі з першого класу. Не можна сказати, що ми бачили представників усіх 750 племен, але багатьох. Жителі різних районів дійсно відрізняються один від одного. Об'єднує їх суперечить пам'ятці про безпеку доброзичливість. Вони усміхнені і привітні. На відміну від жителів країн Східної Африки, що вимагають «гонорар» за фотографії, а то і просто впадають в агресію побачивши фотоапарата, папуаси охоче позують, грошей не просять. Ви не зустрінете і клянчащіх милостиню. Якщо дають чайові, дивляться здивовано - це зовсім не «різники туристів» з арабських країн або Південно-Східної Азії.
Спокійне відношення до грошей спостерігається в тому числі і в сфері обслуговування. Можуть обрахувати, а можуть не вписати в рахунок пару пляшок вина. Розраховуючись з місцевими службовцями ресторану чи готелю, наберіться терпіння. Ви протягуєте касиру прайс-лист, де чітко позначена ціна, припустимо, 30 кін (кіна - місцева валюта, обмінний курс 100 кін - близько 30 американських доларів). Здавалося б, чого простіше, але біля каси збирається чоловік п'ять, вони тикають пальцями в комп'ютер і в підсумку видають чек на 56 кін. Повертаєтеся, знову показуєте потрібну ціну. Проходить хвилин 20, і ви отримуєте щось щодо схоже - 29 кін з місцевими копійками (ТОЕ). Наберіться терпіння і не намагайтеся нічого змінити!
Нам говорили, що обмін валюти в папуаських банках - процес дуже затяжний. Але ми, звичайно, не очікували, що до такої міри ...
З одного боку, безкорисливість папуасів набуває дивовижних форм. Одному з наших чоловіків місцева жриця кохання запропонувала секс за «спасибі». Він, правда, не ризикнув. До речі, в парочці SPA- центрів, які я встигла відвідати в різних готелях, висять попередження: «Наші масажистки інтимних послуг не надають». З іншого боку - непереборна тяга до крадіжки. Хоча нас попереджали про обережність, один з групи - Андрій, одягнувшись для поїздки в Папуа як на прогулянку по набережній Круазетт в Каннах під час кінофестивалю, поніс зі своїм вишуканим гардеробом великі втрати. Тут же зникли залишені біля басейну шорти і майка. Нового господаря знайшли і плавки, вивішені на терасу бунгало вже в іншому готелі. Претензії господарі не приймають - вас же попереджали. А попереджали про те, що причина крадіжок - це різниця в менталітеті. Якщо людина залишила свої речі, не прибирає їх, то місцевим населенням це тлумачиться як їх непотрібність. Тому через деякий час речі безслідно зникають, щоб, на думку нового власника, знайти собі більш гідне «застосування».
Вибілити тіла глиною, сховавши обличчя під жахливими масками, люди племені Горока лякали колись своїх ворогів. Але наш кореспондент їх не злякався
Судячи з того, як нас оберігала наша Неллі, змушуючи здавати в сейф на ресепшн гроші, документи і цінні речі, місцевий народ не проти прибрати до рук не тільки те, що погано лежить, а й те, що добре заховане в номері.
Поїздки в гірський район, в місто Горока, ми чекали з особливим нетерпінням. Нам обіцяли Суперколор місцевого населення і найвищу його криміногенність. Місцевий олігарх, який летів з нами в літаку відкривати в гірок новий банк, доброзичливо попередив: з готелю одні не виходьте, а краще не виходьте взагалі. Готель на рівні світових стандартів - єдина в цьому місті з населенням в 20 тисяч чоловік, - його центр, його основа. Поруч банк, ресторан, супермаркет і поліцейську дільницю. Далі починається, як і в інших місцевих містах, хаотичний розкид будинків. На місто в тому сенсі, який ми звикли в нього вкладати, папуаські населені пункти взагалі мало схожі.
У перший же вечір перебування в гірок Неллі повела нас на екскурсію в поліцейську дільницю. Місцевий поліцейський продемонстрував заарештованих, причому можна було увійти в величезну загальну камеру і привітатися. Потім проводив нас до готелю. Наша поява на вулиці справило фурор. Нас тут же оточила юрба. Ближче всіх протиснулася якась місцева бандерша зі зграєю дітей, жадібно поглядають на наші сумки. Поліцейський повідомив Неллі, що троє вже націлилися на дорогу фототехніку однієї з наших панянок.
У готель повернулися без втрат, але отримавши чергове попередження - будете купувати сувеніри, всіх грошей не діставайте, можуть вирвати, просто відрахуйте в сторонці потрібну суму. Сумки та речі тримайте міцніше - теж можуть вирвати.
На наступний день пощастило потрапити на місцеве свято з нагоди відкриття того самого банку, про який напередодні розповідав наш знайомий олігарх. Вихід в народ супроводжували вже пара поліцейських, водій автобуса і наша Неллі. Ми пробиралися крізь натовп, нагадуючи біженців, так все речі довелося взяти з собою - в машині залишати що-небудь категорично не радили.
Найяскравіше враження від свята - танці немолодих папуасок. Дамочки років сімдесяти, одягнені лише в трав'яні спіднички, спочатку захоплено трясли обвислими грудьми, потім розвернулися і продовжили трясти вже обвислими задами. Всі були напідпитку, глядачі брали танцорок із задоволенням, а ті, в свою чергу, охоче нам позували. Це був єдиний ритуальний танець «не для туристів, а для себе», який ми побачили. Решта заробляли танцями для туристів на життя. Пару раз це було цікаво.
Так, в околицях Маданга ми відвідали плем'я нащадків тих папуасів, серед яких жив наш співвітчизник Миклухо-Маклай. Сфотографувалися на фоні того острова, куди він вперше висадився. Танець виконували всі жителі села у віці від 6 до 60. І чоловіки і жінки в прикрасах з іклів дикого кабана. Жінки топлес (що надавало танців велику природність, ніж, наприклад, надмірна «одягнути» танцівниць з племені села Леседі в ПАР, яких цнотливі китайські туристи змусили одягнути ліфчики).
Познайомилися ми і з вождем племені - головним танцюристом і цілителем. Виявилося, що він робить і серйозні хірургічні операції - обрізання хлопчикам, які досягли певного віку, стерилізує жінок, які народили двох і більше дітей. Жорстока міра застосовується тому, що територія проживання племені обмежена, а переїжджати на нове місце вони не мають права - ось і доводиться контролювати народжуваність.
Високо в горах гірок ми відвідали ще одне видовищне шоу. Оголені місцеві жителі (тільки чоловіки) вибілюють свої тіла світлою глиною, а особи ховають під жахливими масками (чи то мутанти, чи то інопланетяни), також зробленими з глини. У давні часи люди племені Горока таким чином лякали своїх ворогів до смерті.
Всі інші танці з виїздом в готель, де ми жили, я називала гастролями ансамблю «Берізка»: вже не було тієї правди життя, як на народному гулянні. Підготовлені для туристів папуаси чисто вимиті, пахучі.
Звикнути до іншої частини населення, яка не ощасливленій дезодорантами, було складно навіть тим, хто не з чуток знає московське метро в годину пік в літню спеку. Копирсання в головах один одного в пошуку комах (таку картину не раз доводилося спостерігати в аеропортах) - ще одна особливість місцевого уявлення про гігієну.
Міні-кенгуру і максі-жуки
Клімат в ПНГ екваторіальний і субекваторіальний, морський. Жарко і майже скрізь дуже волого. Влітку температура коливається в межах плюс 24-30. В горах прохолодно, ночами доходить до плюс трьох. На тлі вологого і жаркого узбережжя 17-19 градусів, застали нас в гірок, здавалися дуже комфортними. Опади від 1300 до 5000 мм на рік, дощовий сезон з жовтня по травень. Розподіл опадів нерівномірний. Значна частина території країни, за винятком гірських районів, покрита вологими екваторіальними лісами. На півдні - савана, уздовж узбережжя тягнуться мангрові ліси. Долини річок злегка нагадують сельву Амазонки.
Вся довідкова література говорити про багатющому тварин мире папуасів. Чи не можна Сказати, что нам удалось з ним познайомитися. Дивно, что в лісах немає мавп. По крайней мере, ми НЕ зустрічалі їх, даже коли готель розташовувався практично в джунглях. Альо в цьом булу своя прінадність. Ніхто НЕ вдірався в номер в пошуках їстівного, что НЕ шуруваті на балконах и терас. У Готелі на маленькому острові Лалоата (недалеко від столице) Господарі розсудліво завели Щось на зразок маленького зоопарку. Там можна Було Побачити плюшевого деревного кенгуру и місцеву визначний пам'ятку - кус-кус або кас-кас. Це симпатичний сумчастій звірок, Який ОХОЧЕ йшов на руки и дозволяє собі фотографувати. Всього ж в ПНГ, чий тваринний світ дуже схожий з австралійським, близько 60 видів сумчастих.
На жаль, не вдалося побачити знамениту райську птицю. Вона водиться тільки в Папуа - Новій Гвінеї, тому і зображена на гербі країни. Зате на острові Святої Єлени в достатку представлені вінценосні голуби і дрібні кенгуру, що носилися по березі немов великі миші.
До речі, про мишей. На узбережжі Маданга вперше довелося зіткнутися з величезною кількістю їх летючих побратимів. Вони гронами висіли на деревах поруч з супермаркетом, а як тільки темніло, знімалися з насиджених місць і, злетівши в небо, нагадували то грозові хмари, то кадри з картини Хічкока.
Хічкока ми поминали і при вигляді величезної кількості зміїних нір на Лалоате. Нас заспокоїли: змії виповзають тільки з початком припливу. На щастя, на цьому острові ми провели лише добу. З Лалоатой пов'язана і легенда про Новогвінейський Нессі - ропен. Нібито це чудовисько, щось на зразок динозавра, схрещеного з птеродактилем, мешкає в дрімучих лісах, що покривають гірську частину острова, але ніяких документальних свідчень про це немає.
Легенд навколо тваринного світу тут більше, ніж його представників. Довідники навперебій повідомляють про надзвичайно красивих метеликів, мало не з метровим розмахом крил, яскравих і часом науці не відомих. Метеликів ми бачили, але все більше в «заскленому» вигляді, як прикраса в холах готелів. Вони в міру великі і дійсно красиві. Парк метеликів нас відверто розчарував. Хоча б тому, що про єдину метелику, була зустрінута там, говорили у множині. Зате ввечері в достатку з'явилися літаючі жуки розміром з чайне блюдце.
Панорама міста Рабол, що притулився біля підніжжя діючого вулкана Тавурвур
З флорою в ПНГ значно краще, ніж з фауною, - буяння зелені і фарб. У високогірній гірок зростає кави. Його експортують до багатьох країн. Вважається одним з кращих в світі. Повністю згодна.
Як на вулкані
Побували ми в дивовижному місці - біля підніжжя діючого вулкана Тавурвур. У 1994 році в результаті виверження знаходиться неподалік місто Рабол практично повторив долю Помпеї - був повністю засипаний попелом. Але зараз це одна з визначних пам'яток ПНГ. У самому Раболе живе всього кілька сімей. Нас поселили через затоку від вулкана, і навіть звідти було видно, як він «дихав». Коли на човні ми підпливали до вулкану, то побачили у воді рудуваті потоки застиглої лави. Вода майже гаряча, але, мабуть, це подобається дельфінам - кілька разів вони супроводжували наш човен.
Околиці Рабола - джерело для любителів військової історії. Під час Другої світової війни значну частину острова Нова Гвінея захопила Японія. У 1942-1945 роках там йшли запеклі бої між японськими і англо-американськими військами. З тих пір 23 червня відзначають в ПНГ як день пам'яті загиблих у цій війні. Йдучи з острова, японці покидали всю військову техніку. Її особливо багато в районі Рабола. Тут же знамениті печери, в яких ховалися японці. Показали нам і печери, куди заходили японські підводні човни. Там вражаючий берег. Входиш - дрібно, потім невелика гряда коралів, пропливши яку, потрапляєш в темно-волошкову воду. Глибина - більше 300 метрів, а це всього лише кілька кроків від берега.
По дорозі до печер доглядач цих місць, колоритний старий, показав занедбаний, але чомусь не розграбований - незвично для місцевих звичаїв - готель. Колись він був дуже популярний. Але господар - австралієць - з ревнощів застрелив дружину - папуаски. Австралійця депортували на батьківщину. Готель пустує. Це місце вважається проклятим.
Змішані шлюби тут не рідкість. Господарі готелю на острові Лалоата - літній австралієць і місцева жителька досить інтелігентного вигляду. У них двоє дорослих дітей. Один хлопець - типовий білява-рудий англієць, інший - вилитий Децл, тільки темношкірий.
Є чи ні зараз людоїдства в Папуа - Новій Гвінеї, достовірно з'ясувати так і не вдалося. Зрозумілим є одне - якщо і є, туристам воно не загрожує. Можна, звичайно, спробувати самостійно забрести до яких-небудь високогірним і зовсім вже диким племенам ...
А ось хвороби! Мене як любительку екзотичних подорожей часто запитують про щеплення. Кілька років тому перед поїздкою до Танзанії зробила щеплення від жовтої лихоманки, якої вистачає на 10 років. Коли наша маленька група - а все ми пристрасні мандрівники, об'їхав півсвіту і вже давно знайомі один з одним, - почала обговорювати питання, чи варто пити антималярійні таблетки, народ зізнався: давно нічого не п'ємо. Але після зустрічі з російськими вертольотами, рассказавшими, що за час роботи в Папуа вони всі перехворіли на малярію і тропічну лихоманку, мої колеги були спантеличені: може бути, в профілактичних цілях варто приймати не тільки джин і віскі, а й хінін? ..
Про хворобах, правда, довелося задуматися ще при перетині кордону. Більш дивного питання в анкеті зустрічати не доводилося. «Чи страждаєте ви захворюваннями, що представляють небезпеку для Папуа - Новій Гвінеї, а також - чи були ви коли-небудь пацієнтом психіатричної лікарні?»
«Тюрма» і «таун»
Повертаємося в Порт-Морсбі. В аеропорту переконалися, що місцеве населення дійсно досі пам'ятає російські слова, привнесені на цей далекий берег Миклухо-Маклай. Одне з них «в'язниця». Це слово прозвучало, коли наша панночка, дезінфікуючі пивом, вчасно не зрозуміла, що його не можна пити ні на вулиці, ні в аеропорту. Вона як раз вирішила, що саме перед входом в аеропорт пляшку варто допити. Її мало не заарештували. Слово «в'язниця» вимовлялося по-російськи. Конфлікт закінчився швидко і неприємного осаду не залишив.
Таблички в аеропорту попереджали, що перевозити з собою можна тільки один літр спиртних напоїв. В аеропорту строго заборонено жувати місцевий горіх-бетель. Від жування цього горіха мову і зуби стають червоними, вірніше, помаранчевими. Плювки такого ж кольору червоніють всюди. У Папуа, хоч і не Сінгапур, де за кинуту папірець штрафують на п'ятсот доларів, з бетелем і його наслідками борються. До речі, тут разюче чисто - ніякого порівняння з більшістю африканських, азіатських і латиноамериканських країн. Брудно чомусь в околицях столиці.
Але повернемося до Бетел. Наша Неллі пояснила: ми жуємо бетель і тому не ходимо до зубного лікаря. Але головне - від нього ще й ловлять кайф. Ми пробували: все як годиться - бетель і якесь місцеве рослина, приправлене вапном. На нас це подіяло по-різному. Одна дівчина зізналася, що злегка прібалдела. Інші якщо і прібалдел, то від в'яжучого відчуття в роті.
Сам Порт-Морсбі - місто малоцікавий: ні історичних пам'яток, ні шедеврів архітектури. Багато туристів, які вирушають у гори або на острови, навіть не заїжджають туди, благо поруч з аеропортом кілька цілком пристойних готелів. Ось тут-то вони дійсно обгороджені колючим дротом. І взагалі, на відміну від островів видно, що дріт тут найбільш ходовий товар.
Одна з головних визначних пам'яток Порта-Морсбі - Ботанічний сад - справжній пташиний рай. Історичний центр міста називається по-англійськи просто - таун. Тут ще збереглися будівлі ХІХ століття. Поруч найшикарніші сучасні будівлі, офіси, банки, готелі. У їх оформленні часто використовуються місцеві мотиви. Одне з таких будівель - парламент. Його будували дев'ять років, і підсумкова вартість виявилася в чотири рази більше запланованої.
Зате художникам вдалося висловити головну ідею молодої держави - об'єднання безлічі різних племен і людей. Парламент складається з трьох будівель під спільним дахом. На одному - священні фігури тотемів предків, маски всіх 19 провінцій, а також мозаїчне панно, що представляє головне багатство країни. Внизу - море, риби і крокодили. Вгорі - небо і сонце, а посередині - земля, кабани, птиці та овочі. Фігури воїнів - чоловіки і жінки символізують рівноправність, а ще зв'язок минулого і сьогодення, нинішнього століття комп'ютерів і кам'яного, в якому люди тут жили всього-то сто років тому. Може бути, в цьому і полягає вся принадність цього далекого світу.
Москва - Шанхай - Сінгапур - Порт-Морсбі - Маданг - Кавьенг - Рабол-Лалоата - Горока - Токіо - Шанхай - Москва
фото автора
авторизованого: Валерій Ярхо
