Почем фунт шпека: досье на Альто-Адидже
Опубликовано: 16.12.2018
Откуда корни растут
Всего пару веков назад Альто-Адидже был частью Австро-Венгерской империи и жили тут исключительно австрийцы, хотя с венецианцами торговали активно. Потом грянула Первая Мировая, после которой Южный Тироль внезапно отошел победившей Италии.
Старательный Муссолини перевез на местные заводы рабочих-итальянцев, а во время Второй Мировой часть австрийцев расселили отсюда по странам Третьего рейха. С тех пор среди местного населения австрийцев и итальянцев примерно поровну. И если в прежние времена смешивать культуры было не очень принято, то нынешнее поколение женится без оглядки на происхождение. Местная кулинарная фишка — паста со шпеком — как раз один из плодов такой любви.
Сложности выбора
Из-за своего насыщенного прошлого Альто-Адидже отвоевал себе кучу особых прав и свобод и превратился в автономию внутри Италии. Здесь сразу два официальных языка, причем на немецком дублируется все — от уличных указателей до этикеток на бутылках.
Официальных названий у региона тоже два — Альто-Адидже и Южный Тироль, и они равносильны. Но если приглядеться, то австрийского тут все-таки больше: местные чаще говорят на немецком, жилье строят в лучших альпийских традициях, да и по повадкам больше смахивают на деловитых немцев, чем на пламенных итальянцев. Оно и понятно: доехать из здешней столицы Больцано в австрийский Инсбрук можно в два раза быстрее, чем в ту же Венецию.
Яблоки и ландшафты
С природой Альто-Адидже крупно повезло. С северной стороны регион окружают Доломитовые Альпы с их пиками, лугами, коровами и целым набором модных горнолыжных курортов. Причем горы здесь — это не только ценный снег и романтик, они защищают Южный Тироль от северных ветров.
А вот теплый воздух со Средиземноморья и озера Гарда проникает в регион без проблем — с южной стороны гор нет. За счет такого расположения зимы в Больцано не слишком суровые, а летом внезапно жарче, чем, например, в Риме или Палермо (Больцано вообще считается самым жарким городом на Апеннинах).
Благодаря такому климату сельское хозяйство в Альто-Адидже процветает и скромно ставит рекорды. Например, здесь выращивают 12% всего мирового производства яблок. Делают это не совсем обычно: чтобы сохранить влагу, которая в гористой местности — дефицит, яблоням не дают расти вверх, так что деревья получаются очень тонкими и невысокими, вся сила уходит в яблоки.
Чаще всего выращивают всем известные Granny Smith, Red Delicious, Gala и Golden (даже жаль, что ничего эдакого в списке сортов пока нет, кроме разве что Modi — в честь Модильяни). Они в основном идут на экспорт, но в России сейчас не продаются, спасибо санкциям.
А вообще яблоки тут везде — от фасадных фресок до штруделей и шнапса. В каждом магазине есть яблочные чипсы, хлеб с яблоками, мюсли с яблоками, яблочный конфитюр и сок. А вот пастила и сидр — почему-то редкость. Ну и, как говорят местные, если человек делится яблоками, значит, у него есть яблоки, если человек делится идеями, яблок у него нет.
Сами мы не местные
Вино здесь рекордов пока не ставит, хотя 790 гектаров виноградников тоже впечатляют. Исторически в Южном Тироле делали в основном красные вина из местных автохтонов — Скьявы и Лагрейна. В 70-х годах виноделы Южного Тироля спохватились и всерьез взялись за модернизацию производства.
Для начала было решено завезти разные сорта из других регионов и проверить, как они поведут себя на здешних почвах. В итоге прижились несколько красных сортов, а заодно выяснилось, что белые вина в Альто-Адидже получаются что надо — приятно-сдержанными, без чрезмерного напора и кокетства.
За нами будете
Скьява — то самое красное, чтобы запить любой ужин, легкое, бодро-фруктовое. Оно могло бы даже показаться совсем легкомысленным компотом, но ситуацию спасает пикантная такая пряность, всплывающая на фоне. У местных, особенно старшего поколения, Скьява — самый любимый сорт, и он до сих пор занимает 30% всех виноградников. Лагрейна, второго местного красного , здесь значительно меньше (всего 8%). Он получается погуще, темнее и богаче на ароматы: способен и на любые ягоды, и на специи, и на шоколад потемнее.
Кажется, что эти двое просто поделили обязанности: скьява уютна, как разношенный домашний свитер, любит простую еду и людей. Лагрейн больше претендует на серьезность: его нередко держат в бочке, чтобы вкус стал богаче и интересней. В такой солидной версии он бывает хорош — в нем есть, что разнюхать, да и стареет он вполне симпатично. А вот базовая версия получается немного однобокой. И если душевная скьява способна этим очаровать, то лагрейн кажется скорее немного неуклюжим. Зато из него выходят очень интересные розе — яркие, плотные, с низкой кислотностью.
Кроме этих автохтонов, в Альто-Адидже неплохо освоились Пино нуар, Мерло и сразу два Каберне — Совиньон и Фран.
Пино нуар здесь приятный, но в своих недорогих версиях кажется односложным, без налета таинственности и стильной тоски, которую невольно ждешь. И сразу хочется сказать, эй, ты чего такой жизнерадостный. С мерло и каберне тут порядок — все сортовые ноты на месте. Но сильно впечатлиться вряд ли получится, особенно совиньоном — тут ему не хватает фирменной мощи и разнообразия. Каберне Фран в чистом виде попробовать не удалось, но в соседстве с мерло вкус получился эффектным, в стиле хорошего правобережного бордо. По цене, впрочем, тоже вышло похоже.
Чтобы не прогадать:
Южнотирольские красные вряд ли тянут на musthave для личных запасов. Но если окажетесь в Альто-Адидже, не самую сложную еду советуем запивать скьявой — выходит вкусно, свежо и не очень больно для бюджета. Если образовался серьезный повод вроде модного барашка или стейка — можно смело брать лагрейн или пино нуар посолиднее: во-первых, в Москве они сильно дороже, а во-вторых, новый опыт еще никому не мешал.
Белые начинают и выигрывают
На белое в Альто-Адидже сейчас приходится примерно 60% производства. Самые популярные сорта — Гевюрцтраминер, Шардоне и Пино бьянко (потом Рислинг, Совиньон Блан, редкие Кернер и Сильванер, и еще порядка 15 других).
Все давно привыкли, что гевюрцтраминер — это бочонок меда, пышные розы и прочее сладострастие. А местный гевюрц внезапно про стиль, свежесть и юные цветы, сладость тут не кричит — в общем, идеальный гевюрц для тех, кто не любит гевюрц. С шардоне все немного скучнее: базовый пить в целом приятно, но за такие деньги не очень хочется, а вот в бочковая версия выходит вполне себе сливочная и очень аппетитная.
Пино бьянко в Южном Тироле получается воздушным, с теплым хлебушком во вкусе. Сначала кажется нежно-фруктовым, а потом выдает багет с айвовым джемом — и ноги сами несут в сторону ближайшего ресторана. Но кто и чувствует себя в Альто-Адидже как дома, так это рислинг — благоухает не хуже альпийского луга, полон сил и яблок, при этом очень свежий и минеральный (горы, видимо, помогают).
Пино гриджо здесь проявил себя с самой лучшей стороны — готов доказать, что может быть серьезным белым с умом и структурой, а не просто живительной летней водицей.
Автохтонных белых, как и красных, два — Кернер и Сильванер, и в других регионах их почти не найти. Сильванером как-то не прониклись, а вот кернер оказался дружелюбным товарищем с родными яблоками и дюшесом во вкусе.
Еще были замечены мускаты: традиционный москато джалло (встречается в основном в ассамбляжах, но и в чистом виде найти можно), и убойное десертное вино из розового муската , само вино, кстати, красное, просто виноград назвали розовым. Оно неистово благоухает садовыми розами, а на вкус гиперсвежее и требует шоколадных тортов с ягодами всех мастей.
Чтобы не прогадать:
В обязательную программу записываем гевюрцтраминер — он в долгу не останется, особенно если вы до сих пор не его фанат, рислинг — вспоминать по выходным местных буренок и яблоки, интеллектуальный пино гриджо, и кернер — если душа просит редкого и дюшеса.
К чему клоним
Вино в Альто-Адидже занятное, и с качеством все отлично, но ценник, особенно в Москве, слегка тревожит — «базовые» вина стоят в среднем полторы-две тысячи рублей за бутылку, а те, что с претензией, и все три-четыре. Когда отдаешь столько за вино, ждешь если не эффекта «мама, я еду без рук», то как минимум ярких впечатлений. Но местные вина скорее про спокойствие и уютные ужины, чем сильные эффекты, поэтому разочароваться — дело нехитрое. Кажется, выгоднее потратиться на билет и разом все там перепробовать, благо в Альто-Адидже есть где разгуляться — в этом небольшом регионе больше 30 стоящих сортов. Не угодят вина — ландшафты и прочая идиллия все с лихвой компенсируют.
